Dingle, Irlanda: Gran paseo

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Dingle, Irlanda: Gran paseo
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Anonim

La península de Dingle, en el sudoeste de Irlanda, que alguna vez fue el borde del mundo conocido, ofrece un paseo accidentado y escaladas trepidantes en abundancia

No hay duda, viajar en bicicleta es la mejor manera posible de ver el mundo y, de hecho, la mejor excusa posible. El ciclismo es, como mínimo, un fin glorioso en sí mismo, donde el esfuerzo se encuentra con la fatiga y se convierte en triunfo, y en su apogeo es la máxima expresión del hombre, la máquina y el paisaje.

Parece haber caído en un monólogo interno de pseudopoeticismos que avergonzaría a un estudiante de GSCE, pero puedo culpar a la belleza y la soledad de la península de Dingle en Irlanda. Este es el punto más occidental de Europa, desde donde se cree que San Brendan navegó hacia América más de 700 años antes de Colón, y aunque no cuenta como parte del Reino Unido, no puedo imaginar un lugar más impresionante para albergar uno. de Cyclist's UK Rides, por lo que hace el corte independientemente.

La península de Dingle evoca una atmósfera intangible, donde el rompimiento del Océano Atlántico se encuentra con un rincón adormecido del mundo que todos, excepto unos pocos afortunados, han olvidado. Hay un aire de mística, desde las antiguas letras ogham inscritas en monumentos de piedra milenarios, hasta los dochans de piedra en forma de colmena que salpican las laderas, celdas que los monjes del siglo VI llamaron hogar. Y luego están los pubs, de los que mi anfitriona, Caroline, número 52 en Dingle Town, me ha informado de manera confiable, por lo que hay "uno para cada semana del año". Me gustan esas probabilidades.

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Una especie de marsopa

Dingle, un dedo saliente que clava el océano, está justo en medio de la Corriente del Golfo, lo que significa que experimenta temperaturas mucho más suaves durante todo el año que otras partes de Irlanda, pero también mucha más lluvia. La cercana isla de Valentia alberga la estación meteorológica más húmeda del país que registra una precipitación anual de 56 pulgadas, el doble de la de Dublín en el noroeste. Afortunadamente, el cielo de la mañana está despejado cuando mi compañero de viaje del día, Jackie, y yo salimos de la ciudad. Sin embargo, es bastante crujiente, así que me sorprende verla en culotte y guantes. Resulta que ha estado en Alaska durante el último mes, por lo que "Dingle parece positivamente agradable en comparación". Ella admite que las cosas pueden ponerse un poco salvajes en estas partes. ‘Solo espero que no hoy’.

Si alguna vez una ciudad mereció el estatus de libro de cuentos, es Dingle. Un laberinto de pubs y restaurantes de colores primarios domina el pequeño puerto, que alguna vez fue el hogar de la segunda flota pesquera más grande de Irlanda (después de Dublín), pero ahora es la residencia casi exclusiva de Fungie, un delfín mular que, según los lugareños, llegó a la boca del puerto en principios de la década de 1980. Es una historia contada con solo un atisbo de mejilla abultada, pero sin embargo Fungie es tan importante en estos lugares que se ha erigido una estatua en su honor. Menos discutible es el estatus que alguna vez disfrutó Dingle como centro de comercio internacional, sobre todo el floreciente comercio de ropa blanca del siglo XVIII, y es este hecho el que dio lugar a uno de los aspectos más extravagantes de la zona: sus pubs.

Se dice que con una población de menos de 1.920 habitantes, hay más pubs per cápita en Dingle que en cualquier otro lugar de Irlanda, y son una especie de novedad. Como comentó un reportero itinerante del Montreal Gazette durante una visita justo después de la Segunda Guerra Mundial, Dingle es probablemente el único lugar en el mundo civilizado donde un hombre puede caminar de un lado a otro probando un nuevo par de zapatos y no tener su mano vacío…'

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Mientras nos dirigimos fuera de la ciudad hacia el Océano Atlántico, Jackie se complace en informarme que los abrevaderos en el área surgieron como un subproducto de los comerciantes que negociaban sus tratos en los emporios locales. “Se sentaban a regatear el precio de sus medias y no pasaba mucho tiempo antes de que alguien tomara unas copas. Después de un tiempo, se volvió común que estas tiendas vendieran cerveza a los comerciantes mientras hacían sus tratos, y es por eso que puedes ir a Dick Mack's, justo arriba de la colina, y comprar un par de zapatos brogue con tu Guinness, o Foxy John's y elegir. levanta un martillo con tu whisky.'

En cualquier otro lugar del mundo cuestionaría la seguridad de beber en un pub que vende martillos, pero en Dingle Town no puedo imaginar que las cosas se vuelvan más exuberantes que una canción irlandesa tradicional. Lo cual, si nos guiamos por los letreros de las ventanas de muchos propietarios, sucede todas las noches de la semana.

Los isleños

Con alrededor de 70 km de largo y 16 km de ancho, la península de Dingle es bastante compacta, pero todavía me sorprende lo rápido que llegamos a su punto más occidental, Slea Head. En otros días, este tramo de costa estaría siendo azotado por el viento y la lluvia, el mar azotado en un frenesí de caballos blancos salvajes, pero hoy está tranquilo y el Océano Atlántico brilla más allá de los acantilados.

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Nos detenemos para admirar la vista, y Caroline, que conduce diligentemente nuestro automóvil de apoyo, se baja para llamar nuestra atención sobre una serie de siluetas en el horizonte conocidas como Islas Blasket. Aparentemente, Great Blasket Island (la más grande del archipiélago de seis islas) fue hasta 1953 el hogar de una pequeña comunidad de pescadores y agricultores. Los pescadores cruzarían a tierra firme y se casarían, llevándose a sus mujeres de regreso a la isla, donde vivirían el resto de sus días. Si eso suena sombrío, piense en los burros que tomaron el lugar de los caballos en las granjas. Solo se permitían burros machos porque la tierra era tan peligrosamente empinada que los tipos cachondos empujarían inadvertidamente a las burras al mar durante la temporada de apareamiento.

De vuelta en nuestras bicicletas y rumbo tierra adentro, pronto experimentaremos nuestra propia versión de la sombría vida de Irlanda. El viento se ha levantado cruelmente y las primeras gotas de lluvia me salpican la cara a medida que nos acercamos al pie del Conor Pass, un ascenso de 5 km que se eleva a 420 m desde el nivel del mar.

No he dicho nada, pero en los últimos clics, un cosquilleo de tos de Jackie se ha convertido en unas profundas carrasperas, así que me siento aliviado cuando nos indica que nos detengamos unos cientos de metros hacia la escalada para declarar que ella va a tener que quedarse fuera de esto. Significa que no habrá testigos de mi pedaleo irregular en este camino implacable. La frase gaélica Mall Go se escribe periódicamente en grandes letras amarillas en el suelo, que se traduce como "ir despacio". Está bien, así es exactamente como pretendo ir.

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Si hay alguna compensación por la naturaleza ardua del Conor Pass, son las vistas que se arrastran a su paso. No hay una casa ni un automóvil en millas a la redonda, solo colinas ondulantes que parecen como si una franja de terciopelo hubiera sido colocada sobre la roca. Es una tierra de pastoreo desatendida para ovejas, pero si no lo supiera mejor, diría que alguien había estado aquí con una cortadora de césped y un juez del Chelsea Flower Show a cuestas.

En el área de descanso de la parte superior me reciben Jackie y Caroline, quienes sin duda han estado aquí por algún tiempo pero amablemente me dicen que acaban de llegar. La lluvia ha amainado, pero el asf alto está oscuro y resbaladizo, así que antes de seguir avanzando, Caroline me advierte que mantenga una velocidad prudente. No muy lejos en la bajada se encuentra uno de los tramos de carretera más notorios de estos parajes, precedido portentosamente por una señal de advertencia en tres idiomas diferentes que insta a la precaución y prohíbe el paso a cualquier vehículo que no sea un automóvil pequeño y motocicletas.

El Conor Pass se conoce localmente como Penny Road, porque a los hombres que lo construyeron se les pagó un centavo por día por su trabajo. Mientras sigo mi camino hacia abajo, se me ocurre que la autoridad local podría haber hecho bien en pagarles un poco más. Cortado en la cara de la roca, este lado del paso es un triunfo de la determinación del hombre de vencer a la naturaleza, pero está claro que esos muchachos no querían quedarse por ahí tallando la pizarra por mucho tiempo. El camino es tan angosto que si lo cruzara creo que mis pies tocarían el borde del acantilado y mi cabeza colgaría por el borde.

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Desde luego, pero mejor por ello

Como dicen los irlandeses, a veces simplemente haces las cosas por diversión. Entonces, aunque el tiempo pasa y es un poco una desviación de nuestra ruta, decidimos pedalear hasta el pueblo natal de Jackie, Cloghane, para visitar su local, un pub y casa de huéspedes pintado alegremente llamado O'Connor's.

Desde el principio es una educación, literalmente. Frente al edificio hay un gran motor oxidado sobre un pedestal junto con una placa que conmemora cuatro aviones que se estrellaron cerca durante la Segunda Guerra Mundial. Antes de que pueda determinar a cuál de los cuatro podría pertenecer esta locomotora, el propietario, Michael O'Dowd, con una amplia sonrisa, me saluda con una gran palmada en la espalda.

Decir que la próxima hora es un poco borroso es quedarse corto, pero basta con decir que si quieres tomarte unas cuantas Guinness, o en nuestro caso, cafés, sinceramente, servidas por uno de los más excitados y conocedores historiadores locales en Irlanda, entonces O'Connor's es el lugar para ti. Me di cuenta de que el motor era de un Condor de la Luftwaffe, que se estrelló contra el cercano Monte Brandon, y que los seis tripulantes alemanes sobrevivieron, fueron acogidos por los lugareños y dos niñas irlandesas finalmente se casaron. Pero más allá de eso? Tendrás que ir a ver a Michael tú mismo.

No suelo detenerme a mitad de camino, y cuando reanudamos nuestro viaje, mis piernas de plomo me hacen saber exactamente por qué. Afortunadamente, el paseo por Brandon Bay, un lugar popular para practicar windsurf que cuenta con la playa más larga de Irlanda (he conservado más de Michael de lo que pensé al principio), es bastante plano. Estoy solo otra vez ya que Jackie está de vuelta en el auto, y dado lo que se avecina, no la culpo. Si bien Conor Pass es la subida más larga del día, Bothar na gCloch ('el camino de las piedras') más adelante será la más difícil.

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Un discreto giro a la derecha justo antes del cruce de la R560 y la N86, este antiguo camino rural divide la península en dos y une Camp en el lado norte con Aughills en el sur. Un poco de Strava'ing especulativo antes de la partida reveló un segmento conocido como 'The Wall', y mientras viajo por Lower Camp hasta Upper Camp, cuyos prefijos deberían haber sido suficiente advertencia, entiendo rápidamente la inspiración del creador de ese segmento..

Creo que uno de los paseos más difíciles que he tenido, la mezcla de placer y profundo desagrado de emprender, fue el deportivo Fred Whitton en el Distrito de los Lagos, y cuando salgo de los árboles estrechamente unidos en Bothar na gCloch para contemplar la ladera expuesta de The Wall, me vuelve a visitar una especie de trastorno de Whitton postraumático. El diablo está en la cuesta arriba.

A pesar de que el paisaje sigue siendo impresionante, por un momento no puedo evitar odiarlo. Las tremendas montañas onduladas que una vez me devolvieron la sonrisa ahora están mirando con lascivia desde el cielo, sus sombras se alargan a medida que el sol hace su perezoso paso hacia la cama. Pero he llegado hasta aquí, así que ahora no habrá tregua, a pesar de una última rutina de rodillas de 250 m de largo que alcanza un máximo del 30 %. Sin embargo, a pesar de lo agudo que es mi sufrimiento, son solo unos momentos antes de que me inunde una enorme oleada de bienestar mientras llego a la cima de la montaña.

Dividido entre los picos que se elevan, brilla un cielo anaranjado ardiente, que se desvanece suavemente en el resplandeciente Atlántico que se encuentra debajo. La única otra alma aquí arriba es una oveja que pasta felizmente, el único sonido es el balbuceo más débil de un arroyo, y lo único que me queda por hacer es pedalear perezosamente a casa. Es tan perfecto que casi no podrías escribirlo.

El paseo del jinete

Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, giant-bicycles.com

Tendrías que recorrer un largo camino y esperar pagar una cantidad considerable más para encontrar una bicicleta de carrera mejor que la TCR. El marco compacto es excepcionalmente rígido para el peso: 6,65 kg fuera de la clavija, tamaño mediano. Sin embargo, gracias a la tija de sillín larga y delgada, los tirantes delgados y el tubo inferior cuadrado (donde la parte inferior se aplana para aumentar la flexión vertical pero inhibe la flexión torsional), es una bicicleta verdaderamente cómoda. Dada la posibilidad de lluvia, cambié las ágiles cubiertas de carbono Giant SLR 0 por llantas de aleación Hunt 4Season Eros con cubiertas sin cámara Schwalbe Pro One, que proporcionaron un frenado confiable en mojado. Los SLR 0 son compatibles con tubeless, por lo que insto a cualquiera a deshacerse de los neumáticos Giant PSLR-1 y buscar en Schwalbe algunos cauchos sin cámara de calidad.

Hágalo usted mismo

Llegar a Dingle no podría ser más fácil. Los vuelos al aeropuerto de Kerry cuestan alrededor de £ 55 ida y vuelta con Ryanair (más £ 60 para el transporte de bicicletas por trayecto) y tardan solo una hora y media desde el Reino Unido. Se recomienda alquilar un automóvil, sobre todo porque hay una conducción impresionante, aunque los minibuses locales se trasladan de ida y vuelta por alrededor de £ 20 por persona, dependiendo del tamaño del grupo.

No f altan hoteles y B&B que se adaptan a la mayoría de los presupuestos. Nos alojamos en el gran hotel Dingle Skellig (dingleskellig.com), repleto de spa, piscina y vistas impresionantes de la costa. Los precios comienzan desde alrededor de £ 85 pppn, incluido el desayuno, donde la estrella del espectáculo es, sin duda, la máquina automática para hacer panqueques. Pero no se moleste en preguntarle al personal si puede comprarlo, no lo están vendiendo.

Gracias

Muchas gracias a Caroline Boland por su excelente asesoramiento, conducción y charla general, y a su compañera de viaje Jackie Griffin, que luchó valientemente contra su enfermedad ese día, y a Michael O'Dowd en el pub O'Connor's y casa de huéspedes (cloghane.com). Lo que Michael no sabe sobre el área no vale la pena saberlo. Para obtener algunos de los mejores consejos de viaje, visite dingle-peninsula.ie.

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