Verdon Gorge: el Gran Cañón de Europa

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Verdon Gorge: el Gran Cañón de Europa
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Video: The most beautiful Canyon in Europe - Gorges du Verdon, France 2024, Marcha
Anonim

Garganta de Verdon: el Gran Cañón de Europa

Incluso en un país bendecido con excelentes lugares para andar en bicicleta, Verdon Gorge en Francia se destaca como un lugar verdaderamente espectacular

  • Introducción
  • El Stelvio Pass: la ascensión por carretera más impresionante del mundo
  • Coloso de Rodas: Big Ride Rodas
  • Recorriendo la mejor carretera del mundo: el paso Transfagarasan de Rumania
  • El Grossglockner: el gigante alpino de Austria
  • Matar a la bestia: Gran paseo de Sveti Jure
  • Pale Riders: Big Ride Pale de San Martino
  • Persiguiendo la perfección: Sa Calobra Big Ride
  • Tour de Brexit: Gran paseo por las fronteras irlandesas
  • Leyendas del Giro: Gavia Big Ride
  • Gran Paseo: Col de l'Iseran
  • Gran viaje en Noruega: fiordos, cascadas, ascensos desafiantes y vistas inigualables
  • Cumbres y curvas: Gran viaje Turini
  • Recorriendo el Colle del Nivolet, la nueva montaña del Giro de Italia
  • Gran paseo: en las pistas del Gran Sasso
  • Big Ride: En el aire en el Pico del Veleta
  • Big Ride: Sol y soledad en la isla vacía de Cerdeña
  • Gran viaje: Austria
  • Gran Paseo: La Gomera
  • Gran paseo: Colle delle Finestre, Italia
  • Cap de Formentor: la mejor carretera de Mallorca
  • Gran Paseo: Teide, Tenerife
  • Garganta de Verdon: el Gran Cañón de Europa
  • Komoot Ride of the Month No.3: Angliru
  • Roubaix Big Ride: viento y lluvia para una batalla con el pavé

Es un buen comienzo para el día. Estirando el cuello y mirando hacia arriba, se nos presenta una pared de piedra caliza que se eleva hacia un cielo azul claro. En la parte superior, justo en el borde, hay una iglesia solitaria, la Chapelle Notre Dame, que presumiblemente a lo largo de los años ha cultivado una congregación dedicada de montañeros locales expertos, con el vicario ocupado atendiendo a los que no sobreviven a la escalada.

El impresionante monolito se llama, apropiadamente, The Roc, y es realmente aleccionador en su escala y belleza. Hoy pasaremos mucho tiempo probando la articulación de nuestros cuellos, mirando hacia arriba, hacia abajo y a nuestro alrededor para disfrutar de las vistas del desfiladero de Verdon en el corazón de la Provenza. Si este fenómeno de esplendor geológico estuviera en el Reino Unido, sería la maravilla de las Islas Británicas y protagonizaría la portada de los folletos turísticos de la nación, pero debido a que está en Francia, un país con tanto paisaje en una escala épica, muchos la gente no ha oído hablar de Verdon Gorge. Sin embargo, es un lugar que no debe perderse y que ningún ciclista olvidará, ni visual ni físicamente.

El arroyo verde

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Estamos en la plaza del pueblo de Castellane, un pueblo tranquilo que marca el comienzo de la aventura de hoy. Son las 8:35 a. m., el aire es fresco y acogedor, y nos esperan 134 km de recorridos desafiantes, pero mi compañero Justin y yo decidimos que tenemos tiempo para admirar The Roc un poco más y tomar un café y un croissant antes de la apagado.

Dos espressos, dos croissants y 5 € muy razonables más tarde, estamos listos para comenzar. Salimos a la D952 y los primeros kilómetros se deslizan con la ayuda de un suave descenso que nos permite calentar los quads como si fueran sobre ruedas. Charlamos tranquilamente mientras avanzamos hacia el oeste, y Justin me habla de su empresa, Azur Cycle Tours con sede en Niza, a través de la cual organiza recorridos en bicicleta a medida en esta región y los Alpes y los Pirineos.

Provence está siendo amable con nosotros y aunque la mañana es lo suficientemente fresca para usar calentadores de brazos, no se requieren otras capas adicionales. A un lado, casi desapercibido, el río Verdon, llamado así por sus aguas verdes, nos guía hacia el desfiladero que ha ido excavando durante los últimos millones de años.

El desfiladero de Verdon es un enorme abismo de 25 km excavado en el exuberante paisaje de Provenza. Es el desfiladero más profundo de Europa, con paredes que se elevan verticalmente desde su base hasta 700 m en algunos lugares. Conocido como el Gran Cañón de Europa, es la meca de los deportes al aire libre, como la escalada en roca (como era de esperar), el puenting, el kayak, el senderismo, el rafting en aguas bravas y el remo en bote. Pero estamos aquí para ver cómo se adapta para andar en bicicleta, y Justin ha planeado una ruta alrededor de su borde sur hacia la ciudad de Moustiers-Sainte-Marie, luego regresa por el borde norte y disfruta de la espectacular Crete Road.

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Después de 12 km de calentamiento suave, giramos a la izquierda, cruzamos el Verdon por primera vez y comenzamos nuestra primera subida hacia la ciudad de Trigance. En la colina a nuestra derecha está el Chateau de Trigance, un castillo pequeño pero perfectamente formado que se ha convertido en un hotel, donde nos hospedaremos esta noche si la suerte lo tiene. Luego, el paisaje se abre tentadoramente y nos encontramos con nuestras primeras curvas cerradas del día, serpenteando por la ladera con un cielo azul claro delante de nosotros.

Todavía no hay señales del desfiladero propiamente dicho y estoy un poco impaciente por el evento principal, como un niño de camino a un parque de atracciones, que escudriña constantemente el horizonte en busca de atisbos del entretenimiento que se avecina. Me doy cuenta de que en realidad no voy a ver venir el desfiladero, y no puedo evitar preguntarle a Justin: "¿Ya casi llegamos?"

'Sí, no muy lejos ahora', dice con una sonrisa. Así que me recuesto y disfruto del viaje mientras ganamos velocidad en un descenso con una superficie perfecta que nos hará perder 300 m en los próximos 7 km. Giramos rápidamente a la izquierda y puedo sentir que el desfiladero está a nuestra derecha, aunque todavía no podemos verlo, en parte porque está detrás de un banco de tierra y rocas, y en parte porque estamos haciendo más de 60 kmh, por lo que el turismo será hay que esperar unos momentos más. Pero no mucho.

En el lado opuesto del valle en la distancia hay capas de estratos rocosos perfectamente horizontales, salpicados de vegetación verde con un cielo azul inmaculado encima. No puedo comprender la escala de la misma, y estoy ansioso por detenerme para una mirada adecuada. Entonces, como si respondiera a los deseos de mil turistas que nos precedieron, aparece a nuestra izquierda el café Le Relais des Balcons con un aparcamiento bullicioso y decenas de turistas cargados de cámaras. Conductores, motociclistas, algunos ciclistas y excursionistas deambulan en todas direcciones por la carretera y todos están ligeramente fascinados por la escena que tienen delante.

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Nos dirigimos al mirador al borde del desfiladero. Justin no es un fanático de las alturas y toma el espectáculo con cautela, la inestabilidad de los tacos agrega un escalofrío adicional a nuestra posición a cientos de metros sobre el río. Hace una hora cabalgábamos junto a las ondulantes corrientes del Verdon. Ahora estamos muy por encima y vemos su cristalino esplendor aguamarina correctamente por primera vez.

El agua no es clara, tiene una apariencia casi lechosa, y el verdor proviene de partículas minerales suspendidas que reflejan la parte verde-azul del espectro de luz. Tal es el encanto misterioso de su tono enigmático que se formó un culto entre la tribu Vocontii que gobernó el área hace 2.000 años y que aparentemente adoraba las aguas verdes. En una era de pensamiento mágico, es fácil entender por qué tal vista inspiraría homenaje.

El segundo cruce

Los puentes a menudo brindan puntos de puntuación para los viajes, y ese es definitivamente el caso de los que cruzamos en este viaje. Solo uno o dos minutos después de dejar nuestro mirador llegamos al espectacular Pont de l'Artuby. Fue construido en 1940 y consta de un único arco de 107 m con un desnivel de 140 m hasta el río. Es otra vista que obliga a los turistas (y a nosotros) a disfrutar de una mirada vertiginosa por el costado. Excepto que hoy hay una presencia uniformada del ejército y la policía en cada extremo del puente que están moviendo a los turistas y despejando su tramo. Para darles lo que les corresponde, no afirman que "no hay nada que ver aquí", pero algo nos dice que no hagamos demasiadas preguntas. Este es el puente más alto de Europa desde el que se organiza puenting, y la actividad de alta visibilidad en el fondo del desfiladero sugiere que pudo haber ocurrido algo desafortunado. Decidimos seguir adelante sin investigar más.

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Continuamos hacia el corazón del viaje y, cuando comenzamos a subir de nuevo, recordamos rápidamente que este no es un recorrido turístico cómodo. Todavía tenemos un día serio por delante. La magnífica erosión del vasto panorama de piedra caliza es bastante clara desde nuestro pasadizo en el borde sur de la garganta. Enormes fisuras en la roca de las vertiginosas paredes opuestas hacen que parezca que la piedra se ha derretido, y en cierto sentido lo ha hecho, causado por la erosión química de la lluvia ácida natural que ha reaccionado con la piedra caliza, excavando cuevas y huecos durante milenios.

Incluso se piensa que este proceso pudo haber creado el propio desfiladero. Los geólogos creen que el río una vez fluyó a través de una caverna subterránea, cuyo techo se erosionó y finalmente se estrelló contra el río. Pensar en tal drama geológico es una distracción bienvenida del arrastre cuesta arriba y mis intentos cada vez más vanos de seguir el ritmo de Justin, cuya guía con Azur Tours lo ha afinado hasta el punto en que siempre está media bicicleta por delante. de mí.

Llegamos al punto más alto de la mañana cuando la D71 se eleva a 1170 m, y con el calor del día acercándose, nos complace ver un área de descanso a la derecha que brinda otra excusa para detenerse y admirar un vista de la entrada

al desfiladero. “Si hubiera dos torres, parecería una escena de El señor de los anillos”, dice Justin.

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Ahora comenzamos a descender con solo un muro bajo a nuestra derecha separándonos del paisaje interminable. El río Verdon se ha abierto paso entre los acantilados verticales que lo rodean río arriba y ahora es una cinta turquesa clara que serpentea en el valle verde debajo de nosotros. Las formaciones rocosas en el horizonte son a la vez nudosas y suaves, como un enorme juego de dientes gastados en las fauces de un ogro dormido. Estamos viajando rápido ahora y casi desearía que estuviéramos escalando para tener más tiempo para disfrutar de la escena. Casi. Porque la bajada es tan entretenida como el panorama, con curvas y rectas suaves, técnicas y de alta velocidad que nos encauzan hacia la boca del desfiladero.

Escena todo antes

Ahora estamos en el descenso del Col d'Illoire y es ridículamente hermoso. El camino descendente progresivo a través de las líneas de contorno del desfiladero describe una ruta tortuosa que avanza y retrocede sobre sí misma. Delante de nosotros, a través de una enorme caída, un camino dibuja una línea perfecta de derecha a izquierda en la montaña, y de repente, solo 20 segundos después, estamos en ese mismo camino, mirando hacia atrás a la izquierda hacia donde acabamos de llegar. Luego, otra horquilla, que aparentemente da la vuelta en el borde del mundo, arroja el paisaje en 180° y nos precipitamos cuesta abajo hacia la ciudad de Aiguines donde, de repente, unos duros baches de velocidad que parecen temporales nos sacan de nuestra embriagadora trance descendente.

Al otro lado de Aiguines podemos ver por primera vez el lago de Sainte Croix, que con 12 km de largo es el embalse más grande de Francia. Fue creado en 1974 por la construcción de una represa hidroeléctrica, y el pueblo de Les Salles sur Verdon fue cubierto por el agua y reconstruido al lado del lago. Los residentes mayores todavía están molestos, nos dicen, pero tienen mucha energía verde para sus teteras.

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Es un descenso rápido al lago por la D957. Ahora tenemos hambre, pero la espectacular entrada al desfiladero nos paraliza casi por completo en el tercer puente del día. A nuestra izquierda está la superficie azul inmaculada del lago, con hidropedales y kayaks deslizándose suavemente hacia la desembocadura del desfiladero, que es lo que vemos si giramos la cabeza hacia la derecha. Es una escena de cuento de hadas, con perfectas aguas azules que se entrelazan entre las imponentes paredes de piedra caliza, como algo del poema Kubla Khan de Coleridge: "Donde corría el río sagrado Alph, a través de cavernas inconmensurables para el hombre…"

Justin me saca de mis cavilaciones sobre el GCSE y me dice que el almuerzo está a solo 3 km de distancia, así que continuamos hacia Moustiers-Sainte-Marie, conocido como uno de los pueblos más bellos de Francia, encaramado en la cima de una pequeña subida y debajo de otra extensión de imponentes acantilados de piedra caliza. Por el momento, sin embargo, su encanto radica en su capacidad para vender muchos alimentos calóricos y nos detenemos en el primer restaurante que encontramos al entrar en el pueblo. Se llama Les Magnans y sirve un excelente almuerzo de varias ensaladas, bistecs y papas fritas. Con el hambre atendida, podemos apreciar el entorno mientras bebemos un espresso, seguido de otro espresso.

Con energía y cafeína, estamos listos para abordar el otro lado del desfiladero, y esta mitad del día será mucho más desafiante. Los próximos 30 km nos verán en una subida ondulada que generará una ganancia de altitud de 800 m a medida que ascendemos por el borde norte.

Con desniveles a nuestra derecha una vez más comenzamos el trabajo de la tarde, constantemente inspirados por las vistas, y ahora periódicamente acosados por el tráfico. Para la mayoría de los Big Rides de ciclistas, construimos cuidadosamente rutas que son lo más tranquilas posible pero, con solo un camino perimetral alrededor del desfiladero, el paseo de hoy es un verdadero paraíso turístico y, aunque no estamos aquí en verdadera temporada alta, hay un buena cantidad de tráfico en esta sección.

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La molestia es fugaz, sin embargo, porque el paisaje es impresionante. El camino abraza la roca a nuestra izquierda mientras la tierra cae verticalmente a nuestra derecha. Tras una larga subida hasta los 1.000 m, disfrutamos de un suave descenso hacia el pueblo de La Palud-sur-Verdon y giramos a la derecha, deteniéndonos en Joe Le Snacky, un ambicioso juego de palabras con la canción de Vanessa Paradis y también un café-cum -bar de bocadillos con una fachada magenta brillante. Con la parte más calurosa del día justo detrás de nosotros, estoy bastante seguro de que mi propia fachada tiene un tono similar. Decidimos que hay tiempo para otro café antes de embarcarnos en la pieza de resistencia de este viaje: La route des Crêtes.

Al borde del abismo

Esta es una carretera turística especialmente diseñada que bordea los flancos más altos del desfiladero. Comienza con un suave descenso y pronto, a través del oscuro vacío del desfiladero, nos encontramos frente a nosotros con una meseta cubierta de ricas coníferas verdes. Hay apartaderos en los buenos puntos de observación, pero como no quiero romper nuestro ritmo tan pronto después de la última parada, trato de rodar sobre la superficie de grava suelta y bordear la barrera perimetral del apartadero mientras miro por encima del borde hacia la caída vertical. No es una forma especialmente satisfactoria de contemplar la vista, por lo que decidimos dejar que el espectáculo prevalezca sobre cualquier aspiración a una velocidad media respetable y detenernos cuando creamos que la vista lo exige.

El paisaje se sumerge en el desfiladero como un río sobre una gran cascada, como si la gravedad en el fondo fuera tan fuerte que estuviera succionando la roca hacia abajo. Pronto estamos escalando de nuevo, cabalgando hacia el este ahora, el sol sobre nuestras espaldas y con la pared opuesta del desfiladero en una sombra oscura que contrasta, dándole un presentimiento siniestro. Mientras el sudor se escurre por debajo de mi casco y me corre por la cara, imagino lo refrescante que se sentiría el aire fresco del desfiladero en la oscuridad cientos de metros más abajo.

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Al otro lado del abismo podemos ver la carretera en el borde sur por la que viajábamos hace unas horas. Pasamos el Chalet de la Maline, un mirador popular y el punto de partida de la famosa ruta de senderismo Sentier Martel a lo largo del fondo de la garganta. Es una caminata desafiante (que el fotógrafo Patrik y yo completaremos al día siguiente) que termina con varios túneles a través de la roca, uno de 600 m de longitud, que se perforaron a principios del siglo XX como parte de un intento fallido de crear una hidroeléctrica. proyecto que se extendería a lo largo del desfiladero.

También hay algunos túneles en esta parte de nuestro viaje, aunque nada que se acerque a esa longitud. Estamos conduciendo hasta la última parte de la tarde y, afortunadamente, el tráfico se ha reducido a un automóvil ocasional. Finalmente llegamos al punto más alto del día y somos recompensados con una vista hacia el valle donde vemos algunos buitres leonados navegando en las corrientes ascendentes. Los buitres no se habían visto en Provenza durante más de 100 años, pero en 1999 se introdujeron una docena y ahora más de 100 vuelan en picado alrededor de los acantilados cerca de Rougon.

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Disfrutamos de nuestro propio descenso en picado por el descenso más largo del día y nos volvemos a unir a la D952 para nuestro último tramo a casa. A medida que pasaban los kilómetros en este viaje, tanto Justin como yo nos hemos estado preparando en silencio para el tramo final de regreso a Castellane, que recordamos fue agradablemente cuesta abajo esta mañana y, por lo tanto, se puede esperar que sea una rutina como el último de los la luz se desvanece. Pero, ya sea que la pendiente no haya sido tan pronunciada como recordamos esta mañana, o tal vez impulsada por el impulso intangible que se produce cuando el viaje se acerca a su finalización, mantenemos un ritmo rápido y satisfactorio de regreso a nuestro punto de partida.

Entrando en la plaza del pueblo de Castellane una vez más, cansados pero eufóricos, nuestros ojos inevitablemente se elevan para ver la majestuosidad de The Roc una vez más, donde la iglesia marca el límite entre la tierra y el cielo. Es un final apropiado para el día.

Cómo llegamos allí

Viajes

Ciclista se subió al tren de London St Pancras a Niza. Fue bueno evitar el scrum del aeropuerto, aunque el cambio en París requiere un viaje en metro con una bolsa para bicicletas, por lo que no está del todo libre de problemas. Los boletos comienzan desde £ 120 ida y vuelta con la bolsa de la bicicleta un extra de £ 40. Desde Niza hay un viaje de dos horas hasta Castellane. Hay vuelos directos a Niza desde todo el Reino Unido o, alternativamente, vuele a Toulon directamente desde Londres o Southampton y comience el viaje desde el extremo este del desfiladero, en Aiguines o Moustiers.

Alojamiento

La zona ha sido bendecida con abundante alojamiento de alta calidad para todos los presupuestos. Probamos dos opciones, ambas bien ubicadas y muy diferentes. El Hotel and Spa des Gorges du Verdon, situado en la ruta cerca de La Palud, es moderno, espacioso y ofrece una fantástica cocina provenzal. Las habitaciones comienzan en € 130 (£ 100) por persona. Póngase en contacto con hotel-des-gorges-du-verdon.fr para obtener más información.

Después de nuestro paseo nos quedamos en el Chateau de Trigance. Las torretas, las murallas, las armas en la pared y las camas con dosel te hacen sentir como si estuvieras en un castillo real, y lo eres. Las habitaciones comienzan en € 140 (£ 108). Ir a chateau-de-trigance.fr.

Gracias

Muchas gracias a Justin de Azur Tours (azurcycletours.com) por diseñar una ruta espectacular y recorrerla con nosotros. También gracias a Lewis por brindar un apoyo muy alegre desde el auto y por transportar a nuestro fotógrafo, Patrik.

Merci beaucoup a Melody Reynaud y Bernard Chouial de Provence Tourism por su abundante asistencia logística y hospitalidad. Y un gran agradecimiento a Andre Caprini de la estación SNCF de Ventigmiglia en Italia por encontrar mi abrigo y mi pasaporte (que dejé en el tren en Niza).

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