Argyll & Bute: Gran paseo

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Argyll & Bute: Gran paseo
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Anonim

El ciclista prueba las subidas desiertas, los lagos pintorescos y los descensos escarpados de Argyll and Bute

La cima de la escalada está justo ahí arriba, a unos 200 metros de distancia ', alienta a mi compañero de ruta, Campbell. Pero con la visibilidad reducida a no más de 100 m, levanto la cabeza con la esperanza de encontrarme con una nube baja de niebla escocesa que oscurece el siguiente giro y la patada final hacia la cima. Arrastrándome desde la silla de montar, lucho por mantener la tracción en el húmedo camino forestal. Subiendo con todo el peso posible sobre la parte trasera de la bicicleta, me arrastro lentamente hacia esta vista brumosa, girando una marcha 34/28 que aún hace que cada revolución sea un esfuerzo.

Estoy pedaleando una combinación de cuadrados y líneas verticales, mientras el neumático trasero patina cada dos vueltas de mis bielas. Doblo la curva pronunciada a la izquierda, siguiendo el exterior de la curva para encontrar una pendiente más fácil, avanzo a través de la llovizna, solo para divisar otra rampa empinada más adelante a través de la neblina. "Casi llegamos", asegura Campbell. ‘Justo al otro lado de esa nube’.

Crucero costero

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Al salir del ambiente cálido y acogedor de nuestro B&B, la lluvia de anoche se ha disipado y esta fría mañana escocesa nos recibe un cielo de nubes veloces atravesadas por tentadores rayos azules. revelado y luego recuperado en segundos cuando un fuerte viento sopla a través de la ciudad de Dunoon y los estrechos ante nosotros. El asf alto todavía está húmedo y, ante las condiciones cambiantes, me pongo un chubasquero antes de engancharme y rodar hacia el norte. Las nubes abrazan las altas colinas que nos rodean.

Permanecemos en fila india a través del tráfico de la hora pico de la mañana, y nos encontramos con más autos en los primeros 2 km que en los próximos 143 km combinados. La sensación de escape siempre es aguda cuando viajamos a un lugar desconocido, pero cuando pasamos el edificio final en las afueras de la ciudad, estamos casi inmediatamente en carreteras desiertas y bien asf altadas antes de rodear la cabecera de Holy Loch y bordear su noroeste. costa. A los 10 minutos de comenzar, el paisaje se ha vuelto perfecto cuando llegamos al pueblo de Kilmun, donde compramos barras Mars en una tienda de la esquina. Todo es parte de la planificación de mi compañero, Campbell, un nativo del continente que conoce estos caminos, y su topografía, de memoria.

Las olas lamen las rocas a nuestra derecha mientras nos dirigimos hacia el norte, ahora a lo largo de la orilla occidental de Loch Long. Esa sensación familiar de "hervir en la bolsa" se afianza, así que guardo mi impermeable en el bolsillo de una camiseta. Nuestra primera escalada del día se avecina: si me estoy sobrecalentando ahora, pisar a fondo los pedales sobre las cumbres del lado del lago hará estallar mi termostato.

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Al salir de la carretera principal en Ardentinny, Campbell me advierte que me calme. Es una subida de 3 km y sus pendientes más bajas te hacen pensar que la pendiente es más que superable en el gran anillo. Estoy agradecido por su conocimiento cuando desciende la niebla y divisamos a través de la tierra forestal un camino serpenteante que s alta al 20% de la nada. Como fanático de Star Wars, no puedo evitar pensar que así debe ser Endor a primera hora de la mañana, antes de que todos los Ewoks se hayan despertado.

Encorvados sobre nuestras bicicletas, luchando contra la superficie de la carretera vidriosa y la dura pendiente, mantenemos el ánimo con bromas sobre la distancia hasta la cima, el agarre relativo disponible de mis cubiertas y los tubulares de Campbell, y tomando una alternativa, ruta de grava. Pronto, sin embargo, concentrarme en mi respiración se vuelve más urgente que continuar una conversación.

Gafas de sol guardadas, la niebla se une al sudor que gotea en mi frente y cejas, solo llevo 20 km en un día completo en la bicicleta, pero ya puedo sentir la pesadez arrastrándose por mis piernas. El descenso también requiere cada metro de visibilidad y cada onza de concentración que podamos reunir. Lo empinado del camino significa que cada vez que suelto los frenos acelero a un ritmo tan alarmante que casi instantáneamente empiezo a pisarlos de nuevo. Tiro con fuerza de las palancas antes de tomar una curva cerrada a la derecha, y el camino finalmente se endereza, así que suelto las anclas y salgo de la nube baja, entrecerrando los ojos a través de los ojos llorosos.

Loch and roll

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La A815 que bordea la costa de Loch Eck es típica de las carreteras más anchas de la región: suave, silenciosa y perfecta para marcar los kilómetros de una buena pasada. No vemos un solo automóvil viajando en ninguna dirección. Campbell me dice que esto es lo más ocupado que hay en las carreteras principales durante la semana.

Al llegar a Strachur y girar a la izquierda en el extremo más septentrional de nuestro viaje, su planificación de la parada de alimentos demuestra una vez más que no tiene igual. Desmontamos en el bistró Out Of The Blue, no para unirnos a la clientela septuagenaria de los autocares, sino para visitar la tienda de la esquina contigua, en la que se compran e inmediatamente se inhalan un paquete de cuatro pasteles de caramelo y un par de Coca-Cola.

Saliendo de la carretera A, tomamos un carril de vía única que marca el comienzo de un pasaje desierto hacia el sur a lo largo de la orilla de Loch Fyne. Estamos cabalgando al borde del agua, el camino se hunde, se recorta, se eleva, siguiendo los contornos de las ensenadas de la costa llena de árboles. Una ardilla roja se cruza en nuestro camino. Baches ocasionales y una multitud de ramitas rotas ensucian tramos de la carretera, pero mantener mi ingenio sobre estos peligros menores es un pequeño precio a pagar por las vistas, que se abren a lo largo del lago cuando la luz del sol comienza a mostrarse a través de la capa de nubes.

Durante 45 minutos estamos aislados de todo menos del sonido de las olas, el canto de los pájaros, el clic de las palancas de cambios y el ruido de dos cadenas moviéndose arriba y abajo de sus cassettes.

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Ambos estamos entrando en lo desconocido cuando llegamos a Otter Ferry y nos dirigimos hacia el interior. Campbell ha escuchado historias sobre el ascenso de Bealach an Drain, pero este es su primer ascenso. Sin embargo, sabemos que es largo, así que haga clic en el pequeño anillo y comience nuestra guerra de desgaste. El camino sube como un cohete y ambos nos preguntamos en voz alta si este es nuestro lote para los próximos 4 km. Afortunadamente, el asf alto se nivela para presentar una vista impresionante del bosque de pinos a nuestra izquierda, pero nuestro respiro dura poco cuando veo que el camino se dirige constantemente hacia el cielo a lo largo de la línea de árboles. Introduzco mi cadena en la rueda dentada de 28 dientes y cabalgamos lenta y fácilmente, charlando, saboreando la vista de la ladera cubierta de coníferas frente a nosotros y el lago reluciente a nuestra izquierda.

Acelerar esto me da la energía necesaria para una excavación final hasta la cima, con la ayuda de tramos de asf alto recién recubiertos. Escalar este monstruo de Argyll sería un asunto mucho más serio viniendo desde la dirección opuesta, como descubrimos en el descenso.

La pendiente es extremadamente empinada, y cuando me encuentro con un camión de reparto que viene en sentido contrario, tengo que evitarlo de alguna manera sin bloquear los frenos traseros. No está en condiciones de detenerse por mí; nunca volvería a empezar por el camino resbaladizo.

Paso con fuerza, con un sabor a adrenalina en la boca, y enfoco mi línea alrededor de las curvas cerradas que siguen, escaneando el camino en busca de baches. Este es un territorio alucinante, tan rápido estamos perdiendo altitud, y tengo que restar unos buenos 15 kmh para lo que se dice es la curva cerrada más empinada de Escocia. Más allá, Campbell está esperando al costado del camino.

'Voy a montar eso, solo para decir que lo he hecho', dice. Y con eso, se va, desapareciendo de la vista en la curva. Reaparece unos minutos más tarde, con las manos en las gotas, pasando como un rayo a velocidad de escape. Entro y caigo en picado tras él.

El escocés Stelvio

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Volviendo a un ritmo constante, nos deslizamos por la A886 hasta que llegamos al hotel Colintraive para disfrutar de pescado, papas fritas, pasteles, gaseosas y el paso resbaladizo obligatorio sobre pisos de madera. Al almuerzo le sigue una travesía en ferry de 10 minutos hasta la isla de Bute, lo que nos da tiempo para digerir nuestra comida y planificar nuestro ataque a Rothesay.

Semanas antes, había visto Serpentine Road en Internet. Una línea incongruentemente ondulada en un mapa, investigué más y descubrí que esta serie de 13 curvas en el centro de Rothesay es el lugar para la escalada anual de Bute Wheelers. Aprovechar la rareza de los urbanistas es la razón por la que hemos cruzado Loch Striven y ahora estamos pedaleando por la costa de Bute como hombres poseídos. Tenemos la misión de llegar a Rothesay, marcar una casilla y hacer una contrarreloj para tomar el próximo ferry a Argyll. Y el sol comienza su inevitable descenso.

Al llegar a Rothesay, la Serpentina se cierne siniestramente ante nosotros cuando empezamos a ascender. La primera sección de horquillas es forraje fuera de la silla de montar, las secciones relativamente planas entre giros brindan un respiro de los ángulos pronunciados en cada extremo. Evitando coches aparcados ocasionalmente, pero con una vista perfecta cuesta arriba, utilizamos todo el ancho de la carretera. Una vista majestuosa del Firth of Clyde se abre hacia el norte, sus tranquilas aguas brillan bajo el sol de la tarde. A mitad de camino, me doy cuenta de que he permitido que mi entusiasmo por aplastar esta escalada me supere, y mi respiración se vuelve más dificultosa a medida que rodeamos el muro de un jardín en la parte superior para descubrir que hay más por venir. Me siento, pedaleo suavemente los últimos 100 m, planeando en silencio el regreso para el próximo evento de escalada.

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Casilla marcada, giramos a la derecha en la cima de la colina y volvemos a la parte inferior de la subida sin girar un pedal. Sé que podría mejorar mi rendimiento, pero no hay tiempo para una segunda ascensión: tenemos un barco que alcanzar. Me siento detrás de Campbell cuando comenzamos la contrarreloj de dos personas de regreso a la terminal del ferry en Rhubodach. Para cuando llegamos allí, estoy agotado, y cuando nos acercamos al amarradero, mi corazón se hunde cuando veo que el ferry comienza su viaje de regreso a Argyll. Casi podríamos nadar hacia él, está tan cerca. En su lugar, aprovechamos para descansar las piernas durante 20 minutos hasta el próximo cruce. Me siento en una roca en el estacionamiento, exprimiendo el contenido ahora licuado de un envoltorio de barra Mars en mi garganta.

Hogar en el crepúsculo

Descendiendo del barco, volvemos sobre nuestro camino, antes de abandonar la carretera principal para seguir el antiguo camino costero. Esta carretera secundaria desierta nos lleva de nuevo a lo largo de la costa; se toman pequeñas elevaciones en las gotas, los espíritus están altos a medida que nos acercamos a nuestra esquina final y nos dirigimos hacia el este a Dunoon. La conversación cambia a la luz que se desvanece, así que aceleramos, tomando nuestro turno para volver a casa y escalar una última vez.

El sol poniente calienta mi espalda mientras nos levantamos. Con un segundo viento entrando en acción, hablamos sobre el descenso por venir: suave, rápido, recto y con la oportunidad de alcanzar los 60 km/h. Cuando llegamos a Loch Striven 2 km más tarde, es difícil saber si la piel de gallina se debe a los escalofríos de la tarde o a la pura euforia de la velocidad.

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Campbell y yo esquivamos los faisanes que ensucian el camino, pasando Loch Tarsan a nuestra izquierda bajo un cielo anaranjado llameante. El sol bajo se combina con la neblina para hacer que nuestro aplastamiento a toda velocidad contra Dunoon sea aún más mágico. Con la luz desvaneciéndose, damos una última vuelta en la A815 y tomamos la carretera de la costa hacia Kirn. El desafío de las horas anteriores se olvida cuando aparece el letrero de la ciudad e intento un sprint final. Campbell me da vuelta fácilmente, quien parece lo suficientemente fresco como para dar una segunda vuelta. Le hemos ganado al sol por minutos y ahora tenemos una cita con una merecida cerveza, y la promesa de una cena de pescado.

Es difícil pensar en un día de escalada más perfecto o en una parte más hermosa del Reino Unido para hacerlo. Argyll and Bute personifica las rutas ciclistas desconocidas del Reino Unido: desiertas, pintorescas, exigentes y sorprendentes para todos las razones correctas.

Hágalo usted mismo

Cómo llegar

Si conduce, tome la M8 en dirección norte desde Paisley, luego la carretera de la costa a través de Langbank y Port Glasgow hasta Gourock. Es un viaje en ferry de £ 12 desde McInroy's Point hasta Hunter's Quay en Kirn. Un ferry separado va desde Gourock hasta Dunoon. Las tarifas para el viaje en tren de seis horas desde London Euston (con un cambio en Glasgow) hasta Gourock comienzan desde £138. Desde el norte de Escocia, tome la A82 desde la costa norte de Loch Lomond, luego la A83 hasta Cairndow. Tome la A815 en dirección sur hasta Dunoon.

Alojamiento

La Douglas Park Guest House en Kirn me brindó una cálida bienvenida, habitaciones con baño y el mejor desayuno cocinado que he comido en años. También dispone de un amplio garaje en el que guardar tu bicicleta. Los precios de una noche comienzan en £55 por una habitación individual con baño.

Gracias

David Marshall, de Cowal Marketing Group, y Carron Toibin, de Argyll & The Isles Tourism Cooperative Ltd (exploreargyll.co.uk), proporcionaron una ayuda vital con la planificación y la información. La ayuda de Stevie de la Comisión Forestal fue invaluable, al igual que el conocimiento local, la amabilidad inquebrantable y el pedaleo fuerte de Campbell Rae.

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