El ciclista se dirige a las montañas de Wicklow, al sur de Dublín, para probar la flor y nata de la equitación irlandesa
Las capitales con montañas cercanas son lugares encantadores, y Dublín es uno de esos paraísos urbanos. Es genial para aquellos que viven allí, pero también muy conveniente para el resto de nosotros porque es un viaje fácil al aeropuerto bien servido seguido de un viaje rápido de 30 minutos desde el centro de la ciudad hasta el principal territorio de conducción. Las colinas en cuestión son las Montañas Wicklow, la mayor área de terreno alto continuo en Irlanda, formada hace 420 millones de años por la colisión de las placas continentales del Atlántico Norte y Europa. La última edad de hielo hizo un excelente trabajo al dar los toques finales al impresionante paisaje, con subidas que son lo suficientemente duras como para poner a prueba el temple de cualquier ciclista. El clima, por supuesto, es típicamente irlandés y se describe como de "veranos templados y húmedos e inviernos frescos y húmedos". Sin embargo, el ciclista está de visita a mediados de septiembre y, milagrosamente, parece que estamos disfrutando de un cálido y soleado día de otoño. Paul (irlandés) y Raúl (mexicano/irlandés), que trabajan en Harry's Bikes en el centro de la ciudad de Dublín, nos guían a mí y a mi compañero Dan a las mejores rutas para montar. Nos reunimos con ellos en Poppies Cafe en Enniskerry para tomar un café y chequear antes del viaje.
Fuera de la puerta
Enniskerry se describe como la "puerta de entrada a Wicklow, el jardín de Irlanda", lo que suena como un lugar ideal para que entremos. Lo que es menos idílico desde el punto de vista del calentamiento es la ubicación del pueblo en el fondo del valle de Glencree, excavado profundamente en el granito de Wicklow por el río Dargle (un onomatopeya, sin duda). La ubicación significa que inmediatamente llegamos a una fuerte subida fuera del valle, a lo que Paul le da un toque extra cuando me pregunta sobre trabajar en Cyclist. Trato de mantener una apariencia de compostura mientras hablo en oraciones entrecortadas entre inhalaciones enormes, apenas disimuladas. Paul es un ex campeón nacional irlandés de ciclismo de montaña y ciclocross y ahora se ha dedicado a ganar carreras locales en estos lugares, por lo que parece justo que, tan pronto como surja la oportunidad, cambie la conversación y haga que él hable. Pasamos el desvío hacia Powerscourt Estate (que cuenta con jardines galardonados y la cascada más alta de Irlanda en sus terrenos) con la certeza de que nos esperan paisajes más extensos, y tampoco nos perderemos las cascadas en este paseo.
Después de 4 km, y completamente calentado por la escalada inmediata, comenzamos el descenso a Ballybawn Cottages y vislumbramos por primera vez lo que las montañas de Wicklow tienen para ofrecer, en la forma de la montaña Gran Pan de Azúcar. Aunque con 501 m de altura está a más de 400 m de ser el más alto de Wicklow (Lugnaquilla, 925 m), todavía está clasificado como uno de los 'Marilyns', lo que significa que tiene una 'prominencia' geológica del paisaje circundante de 150 m o más. (El nombre es un juego de palabras con el escocés Munros). Al final de nuestro corto descenso, giramos a la derecha en la R755 para continuar nuestra ruta hacia el sur, hacia Roundwood y Laragh. Comenzamos a ascender y atravesar los flancos del Gran Pan de Azúcar, aunque desde este lado su famoso protagonismo queda en gran parte oculto por los setos a nuestra izquierda. Una vez finalizada la subida, cruzamos una pequeña meseta y caemos en un chaingang de dos por dos para el largo y suave descenso a Laragh, pasando por Roundwood y el pub Coach House a nuestra izquierda, al que volveremos para almorzar en 50 km. Es una oportunidad para estirar las piernas, lo que sirve como un bienvenido respiro después del brusco comienzo del viaje. Todavía estoy al lado de Paul, pero puedo escuchar la cadencia mexicana/irlandesa de Raúl contándole a Dan sobre su vida como policía en México y cómo decidió mudarse a Dublín debido a los peligros de eso. ocupación en el hogar.
Entramos en Laragh y nos detenemos para reagruparnos afuera del café Glendalough Fayre, pero decidimos continuar en lugar de disfrutar de otro café. La mayoría de los visitantes de esta zona estarían aquí para visitar Glendalough (la Cañada de los Dos Lagos) e inspeccionar una de las principales atracciones turísticas de Irlanda: un asentamiento monástico que fue la morada de San Kevin, un ermitaño asceta amigo de los animales
nacido alrededor del año 500 d. C. y una figura importante en la herencia cristiana de Irlanda. Hay muchos cuentos sobre San Kevin, quizás el más famoso es cómo cuando un mirlo se posó en su palma extendida mientras estaba parado en uno de los dos lagos, permaneció completamente inmóvil durante las semanas que le tomó al pájaro construir un nido allí, yacía sus huevos y emplumar a los polluelos. Solo cuando el nido estuvo vacío nuevamente se movió.
En 1996, el poeta Seamus Heaney escribió un poema al respecto llamado 'St Kevin And The Blackbird'. Otra historia menos romántica sobre San Kevin es que para defender su piedad una vez ahogó a una mujer que intentaba seducirlo, también en uno de los lagos de su Glen."Michelle Obama y sus hijas visitaron Glendalough cuando estuvieron en 2013 para la visita presidencial a Irlanda", dice Raul. 'Estuve dando vueltas por aquí ese día y pasó bastante tiempo para que pasara todo el convoy de seguridad. Pero es poco probable que veamos mucho tráfico de ahora en adelante.'
Arriba y hacia ellos
Nuestra ruta fuera de Laragh nos lleva al corazón del Parque Nacional de las Montañas de Wicklow en la tranquila Old Military Road, construida tras la rebelión de 1798 para ayudar al ejército británico a sofocar a los rebeldes que se escondían en las montañas. Ningún camino por aquí permanece llano por mucho tiempo y pronto estamos en otra subida. A medida que despejamos los árboles del valle, disfrutamos de la vista expansiva del asf alto que se extiende frente a nosotros en un arco largo y suave de izquierda a derecha mientras sigue la ladera de la derecha. Mientras tanto, la cascada de Glenmacnass se revela a la izquierda, con una caída de 80 m en una cascada ancha y poco profunda sobre el granito alisado que forma el lecho rocoso de las montañas de Wicklow. Más allá de la cascada y la subida continúa. A nuestra izquierda ahora está el verde oscuro de una plantación de pino silvestre que luego da paso al tipo de vista expansiva de páramos que tipificará el entorno en el que nos deleitaremos durante los próximos 30 km. Pasamos por debajo del pico Carrigshouk a nuestra izquierda (572 m) y a través de otra plantación de pino silvestre mientras la carretera desierta de una sola vía serpentea perezosamente hacia delante, subiendo ahora con más suavidad. Luego, después de unos pocos kilómetros más, nos encontramos en un hermoso desierto. No hay un solo árbol a la vista en todo el vasto panorama de 360° y, tal vez como todos los paisajes más impresionantes, es el tipo de lugar que podría ser tan sombrío y siniestro como hermoso, dadas las diferentes condiciones. Paul confirma mis pensamientos. “He estado aquí arriba en muchos paseos de entrenamiento cuando hace cero grados y con vientos que te tiran de la bicicleta”, dice."Para ser honesto, no suele verse tan bonito como esto". Así que agradecemos a nuestras estrellas de la suerte y disfrutamos de la vista infinita mientras rodamos por el camino, que se nivela y dibuja una línea tenue en el páramo antes de desaparecer. todo el camino sobre el horizonte.
‘Es como algo de una postal’, dice Dan con una gran sonrisa. "Pero hay una especie de brutalidad en la forma del paisaje, como si hubiera sido azotado por vientos rapaces, que han desgarrado el suelo de turba y despojado de los árboles de las cimas de las colinas". -cruce de carreteras en el corazón de la parte más alta del Parque Nacional. Interiormente me pregunto quién es o era Sally, pero resulta que es probable que el nombre provenga del nombre irlandés original, Bhearna Bhealach Sailearnáin, que se dice que se traduce como "Camino a través de la brecha donde están los sauces", con la parte de Sally siendo simplemente una versión abreviada en inglés de Sailearnáin. Desde Sally Gap es un territorio de descenso a alta velocidad casi perfecto con solo curvas suaves y suficiente pendiente para que el pedaleo sea inútil, pero no tan empinado como para tener que usar los frenos. No hemos visto un coche durante 10 km o más. Después de 2 km de emocionantes descensos por caminos cada vez más accidentados, pasamos por delante de más pinos silvestres y luego frenamos con fuerza para girar a la derecha sobre un puente de piedra y, al mismo tiempo, s altar de la silla de montar para una escalada contundente que nos llevará a otro mirador espectacular.
La crema encima
Lough Tay, o "lago Guinness", se encuentra entre las montañas Djouce y Luggala (a Luggala también se le conoce localmente como "la montaña de la fantasía"). El agua tiene un tono marrón tan oscuro que la familia Guinness propietaria de la tierra importó arena blanca de Italia para crear una cabeza cremosa en el lago. Es alimentado por el agradablemente llamado río Cloghoge, y luego desemboca en Lough Dan, que podemos ver brillando en la distancia a nuestra derecha. El camino sube abruptamente con Lough Tay debajo de nosotros y un muro bajo de piedra seca permite un placer visual ininterrumpido. La única distracción en la subida es una sucesión de autos clásicos que bajan la colina a medida que subimos, y esperamos que sus antiguos frenos funcionen y que los conductores no se distraigan demasiado con las espectaculares vistas desde la estrecha carretera. Difícilmente podríamos culparlos si lo fueran. Gran parte de la tierra de Luggala Estate por la que estamos pasando es propiedad de la familia Guinness, famosa por el imperio cervecero (ver panel, a la derecha). La finca se utilizó en el rodaje de Braveheart y Excalibur, y es fácil ver por qué con su comportamiento expansivo y tosco. También apareció en el clásico de ciencia ficción de 1974, Zarzoz, protagonizada por Sean Connery en su segundo papel posterior a Bond. (Yo tampoco había oído hablar de eso).
Mientras jadeamos hacia la cima de la escalada, echamos una última mirada al lago Guinness antes de comenzar un descenso de 4 km de regreso a la R755. Un giro a la derecha y 5 km más tarde llegamos una vez más a Roundwood para nuestra parada tardía para almorzar en Coach House. punto de partida, señalando con la cabeza al Gran Pan de Azúcar, esta vez a nuestra derecha, a nuestro paso. En las últimas subidas a Enniskerry, Paul se suelta por primera vez hoy y desaparece a una velocidad desconcertante en la distancia cuando Dan, Raul y yo comenzamos a sentir los efectos acumulativos de la desafiante topología de Wicklow. Enniskerry está repleto de coches clásicos cuando volvemos a entrar en el pueblo y nos abrimos paso entre gente de tweed con bigotes elaborados de regreso a Poppies, cargamos el coche y damos un pequeño s alto desde las montañas hasta nuestro hotel en Dublín, donde, por supuesto, te esperan unas pintas de Guinness. No sabe igual en el continente, ya sabes…
Alojamiento
Nos alojamos en el Royal Marine Hotel de Dublín (royalmarine.ie), que tiene vista al puerto y está a poca distancia de la variedad de opciones de hospitalidad de Dublín.
Gracias
Es cierto lo que dicen sobre la hospitalidad irlandesa. Todos los que conocimos fueron súper amables y serviciales. Un agradecimiento especial a Paul O'Rielly y Raul Crenier de Harry's Bikes por guiarnos por la ruta, ya Frank Moore por llevar a Richie, el fotógrafo. También a Failte Ireland, la Autoridad Nacional de Desarrollo Turístico y Tourism Ireland (ireland.com) y a Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick y Abby Kidd por ayudar con los arreglos.
