Rodeando los dramáticos acantilados de Cornualles, Cyclist descubre páramos ondulantes, caminos sombreados y pueblos portuarios
Estamos acurrucados en un área de descanso en algún lugar de la costa noroeste de Cornualles, y Ash McDuffie me está dando una lección de historia. Ash es propietario de la tienda de bicicletas local Hayle Cycles, por lo que conoce bien la zona y, según él, el muro que nos da cobijo data de la Edad del Hierro, lo que hace que tenga alrededor de 2000 años. Algunas de las paredes tienen hasta 8.000 años de antigüedad, afirma, aunque es posible que lo haya oído mal porque el viento sopla con tanta fuerza y la lluvia azota tan torrencialmente que ahoga nuestra conversación.
Este condado más al sur de Inglaterra puede tener la reputación de ser uno de los lugares más soleados del país, pero claramente hemos enojado a los dioses celtas que alguna vez fueron adorados en Kernow (Cornish para Cornualles). Ash y Hari, nuestros guías de hoy, guardaban un extraño silencio cuando llegaron al amanecer bajo la llovizna gris. Habían accedido ansiosamente a mostrarle a Cyclist sus caminos locales, pero cuando llegaron, de alguna manera sentí que el glamour de la idea se había evaporado. Sin embargo, un café con leche suave en la comodidad de la hermosa Trevose Harbour House pareció animarlos, y ahora están conversando alegremente, incluso si todavía no puedo escucharlos durante la tormenta.
La ruta que estamos siguiendo bordea la costa desde St Ives hasta Penzance y luego vuelve sobre los páramos hasta el paraíso de los artistas de St Ives. Primero, tenemos que "salir de la ciudad", dice Hari, un cartero cuyas piernas parecen estar hechas de titanio. Subió 823 escalones en su ronda de ayer y todavía está haciendo un trabajo ligero en la subida de 4 km desde el puerto hasta el cruce de la B3306 y la B3311, donde nos bifurcamos a la derecha. A diferencia de Hari, esta mañana no me siento muy animado y los muchachos ya están unos metros por delante. Puedo ver la ruta en la distancia serpenteando alejándose de mí y parece una montaña rusa.
‘Tuvimos a un chico de Londres en la carrera del club una vez’, dice Hari, miembro de Penzance Wheelers, cuyo ciclista más famoso es el ex profesional de Rapha-Condor Tom Southam. No podía creer lo montañoso que era. Tuvo que acostarse después del viaje, lo hizo. Hari se ríe a carcajadas. Oculto que, aunque nací en la vecina Devon, llevo 20 años en Londres. En el espacio de 30 minutos, ya hemos pasado por peñascos de roca, agujas de granito, altas crestas y contemplado los acantilados distantes que caen al mar. Pero a medida que subimos al Nido del Águila, una casa impresionante rodeada de enormes rocas y con vista al pueblo de Zennor, me siento un poco agotado por el esfuerzo que ya he hecho, así que es un alivio cuando el camino afortunadamente vuelve a bajar.
El abrupto descenso nos da un respiro de las colinas, pero mi alivio se reemplaza rápidamente por la indignación cuando la nube de lluvia personal que se ha posado directamente sobre mi cabeza desata otro torrente. Hay tanta agua saliendo de las carreteras que mis anteojos tienen ríos corriendo por los lentes y puedo sentir el rocío en mi lengua. Dada la cantidad de vacas que hay por aquí, me estremezco al pensar de dónde saca el agua su peculiar sabor. Sin embargo, a unos cientos de metros en la distancia, hay un sol brillante y un arco iris. Parpadeo y me preocupa que sea una ilusión cruel, pero mientras nos sumergimos y serpenteamos a través de Zennor, la lluvia se detiene y la cálida luz del sol nos envuelve.
Excepto por un poco de tráfico en la ciudad, la carretera está felizmente libre de automóviles, a pesar de que este tramo de 13 millas a menudo es votado como uno de los mejores caminos para conducir en el Reino Unido. Ash y Hari conocen claramente la ruta y toman las curvas como Lewis Hamilton. Salimos de Zennor y tomamos un par de curvas, pasamos el hito amarillo brillante que es Gurnard's Head Inn, luego seguimos hasta Porthmeor Farm, una colección de edificios de piedra erosionados que se extiende a ambos lados de la carretera. Con la llegada del sol me quito el impermeable, pero los dioses simplemente juegan conmigo. Un minuto después, la nube de cómic vuelve a darnos otro remojo y se levanta el viento.
Junto al mar
La costa alrededor de Land's End es más salvaje y escarpada que los frondosos y verdes lugares turísticos de Newquay, Padstow y Rock, más al norte. Los páramos remotos dominan esta parte del condado y, mirando hacia el oeste, la tierra parece caer verticalmente en el mar. El camino desde St
Ives to Land's End sigue los contornos de la costa en una serie de flujos y reflujos, lo que lo convierte en un territorio perfecto para andar en bicicleta. Pasando la mina de estaño Carn Galver, una reliquia del apogeo industrial de la zona, la carretera se allana un poco. Carn Glaver significa "montón de rocas en el mirador" en Kernowek (córnico para los forasteros como yo) y es una vista impresionante. Nos detenemos para ver el espeluznante caparazón de la antigua sala de bombas y la sala de máquinas, charlamos con un tipo con un mono salpicado de barro que está cortando el césped y luego continuamos.
Hari de repente comienza a maldecir la superficie de la carretera, que para mí es agradablemente suave y sin baches. “Solía ser un buen tramo de carretera”, se lamenta. “Luego ponen gravilla y rejillas para el ganado”, dice, maldiciendo a los constructores de caminos locales que parecen haber arruinado su ruta. Las rejillas para ganado, sin embargo, son probablemente una opción sensata, dado que ahora estoy negociando un pase con una desaliñada vaca Belted Galloway, que está parada al otro lado del camino mirándome. Una buena cantidad de halagos más tarde, la vaca se hace a un lado y nos dirigimos a St Just, la ciudad más occidental de Gran Bretaña continental, que se encuentra en un Área oficial de excepcional belleza natural.
Sin embargo, hay una desagradable sorpresa del 21 % antes de que lleguemos allí, y estoy agradecido por la rueda dentada de 28 dientes que me lleva a la colina y al pueblo. Ash claramente tiene hambre y adopta el modo contrarreloj completo en su búsqueda para llegar a nuestra primera parada de café. Al pasar el aeropuerto de Land's End, el camino es plano por una vez. Sennen Cove, al oeste, es una playa de surf y un pueblo costero al pie de una colina muy empinada de media milla de largo, que afortunadamente evitamos mientras nos dirigimos al final del Reino Unido.
Ash está agachado sobre los barrotes y se lanza contra el viento de frente. Hari está girando las piernas hacia atrás y las ovejas pasan zumbando en mi visión periférica. Después de unos 10 km, giramos a la izquierda hacia Treen y nos detenemos frente al Apple Tree Cafe en Trevescan. Helen, la propietaria, nos saluda como amigos perdidos hace mucho tiempo y nos conformamos con un poco de sustento en forma de budín de pan de manzana con sidra y crema coagulada. "Tenemos nuestro almuerzo de Navidad del club aquí", dice Hari, arropando. Dejo de lado la crema, sabiendo el efecto que tendría en mí en las próximas colinas, y en su lugar miro con envidia mientras los niños asfixian sus pasteles hasta que parecen mini pistas de esquí. Me resisto a dejar la comodidad del café. Helen está ocupada sirviendo sándwiches caseros de masa agria, pero tenemos un largo camino por recorrer, así que tan pronto como los platos estén limpios, seguimos adelante y entramos en un mundo mágico de flores y setos altos. Mejor aún, ha salido el sol.
Lleno de combustible
La carretera de Land's End a Mousehole es un túnel de altísimas dedaleras, campiones rosas y árboles en forma de arco. El viento está fuerte y los bancos de flora se arremolinan con la brisa, enviando pétalos volando por todas partes. Estamos en la ruta del Land's End 100, un deportivo de 100 millas que se lleva a cabo en octubre. Es un viaje que, según Hari, es "bastante duro". Aquí siento que Hari podría ser un poco diferente al resto de nosotros, y cuando dice "bastante duro", la realidad es algo así como un sufrimiento épico.
Salimos de la B3315 hacia Mousehole, que los chicos me recuerdan rápidamente que se pronuncia mowzel. El descenso a la ciudad a través de Raginnis Hill es una carretera de una sola vía de 1,5 km muy empinada llena de turistas y automóviles estacionados. Tenemos que tomarlo con cautela, pero la recompensa por la disminución del 18 % es una vista impresionante de las aguas turquesas del puerto de Mousehole y de St Clement's Isle, un afloramiento rocoso a unos cientos de metros mar adentro. Serpenteando a través de un entrecruzamiento de calles estrechas y casas de pescadores de piedra, llegamos al puerto bajo un sol abrasador. La última vez que estuve aquí, hace 10 años, era un pintoresco pueblo de pescadores con algunas cafeterías agradables. Ahora todo son salones de té sin gluten y banderines de Cath Kidston. Sin embargo, sigue siendo un lugar impresionante para descansar y disfrutar del paisaje.
Con cada bajada viene una subida, y cuando salimos del puerto, el camino se inclina inexorablemente hacia arriba y Ash ataca la colina fuera del pueblo una vez más, conmigo resoplando a su paso. Seguimos Cliff Road, que conduce de Mousehole a Newlyn, hogar de una de las flotas pesqueras más grandes del Reino Unido. Ash me dice que la semana pasada intentaron establecer un récord mundial aquí por la reunión más grande de piratas en un solo lugar. Ash fue uno de los 14 000 piratas que se reunieron en una masa de patas de madera y loros falsos, pero aparentemente no fue suficiente para entrar en el Libro Guinness de los Récords.
Seguimos avanzando hacia Penzance, la ciudad más grande de la zona, y decidimos que es hora de comer bien. Durante el almuerzo en Old Lifeboat House, junto al puerto, Hari habla sobre la desaparición de la bicicleta del cartero. “La primera vez que monté uno me fui directamente por encima del manillar”, dice. “Es la bandeja en el frente, los hace muy inestables. Cosas horribles ', agrega."Me alegro de no tener que montar uno más".
Más es moro
Sobre el papel, la subida desde Penzance hasta Gear Hill no debería ser demasiado difícil, pero después de un almuerzo de cangrejo fresco y litros de café se siente largo, agotador y un poco malo. Después de unos 4 km, giramos a la izquierda hacia New Mill a través del tranquilo Trevaylor Woods, donde hay hayas, robles, sicomoros y pinos bordean el camino. Es encantador, incluso mágico, pero todo lo que puedo pensar es que me vendría bien un hechizo mágico para llegar a la cima de esta colina ahora mismo.
Después de unos 2 km, los setos retroceden y nos encontramos cabalgando a través de espectaculares páramos salpicados de brezos púrpura. La carretera plana que cruza el páramo es un gran lugar para estirar las piernas, por lo que nos ponemos en una línea de ritmo y aumentamos la velocidad, disfrutando del hecho de que el viento ahora nos empuja. Con la cabeza gacha apenas evito aplastar a la oruga más gorda y peluda que he visto en mi vida, que se arrastra a toda prisa por la carretera. Es el único otro ser vivo que vemos mientras volamos a través del paisaje cubierto de hierba. La soledad dura hasta que bajamos una colina para reunirnos con la B3306 cerca de Gurnard's Head, el gran pozo amarillo para beber que ahora parece un lugar atractivo para detenerse. Es tentador, pero solo nos quedan unos 15 km, así que seguimos adelante.
Estamos en el jonrón ahora, pero entre nosotros y nuestro final en St Ives se encuentra un desafío desagradable que tiene el nombre de Strava de "El águila ha volado el nido". "Lo bombardeamos aquí en la carrera del club", dice Hari mientras me reviento para llegar a la cima de la corta subida que alcanza un pico de alrededor del 14%. Con solo unos pocos kilómetros por recorrer, doy todo lo que tengo y cuando volamos sobre la cima siento que estoy a punto de ser visitado nuevamente por mi cangrejo del almuerzo, pero Hari todavía está charlando, aparentemente no afectado por el degradado. A pesar de mis mejores esfuerzos, sé que no tendré problemas en la clasificación de Strava. El KOM en este segmento pertenece a Chris Opie de Rapha-Condor-JLT, quien parece haber embolsado la mayoría de las secciones más rápidas por aquí. El ciclista de Truro claramente ama estas carreteras.
Un agradable descenso de regreso a la B3311 es seguido por un giro brusco a la derecha alrededor de Towednack Hill. Desde aquí, los páramos se elevan bruscamente hacia el oeste, pero descendemos hacia St Ives a través de Lelant y Carbis Bay. El día se completa con una bien ganada botella de Boiler's Cornish Ale en la terraza de Trevose Harbour House. La cerveza va bien mientras Hari piensa en montar para unirse al chaingang del club, pero decide que podría encontrarse con ellos en el Star Inn, que también funciona como la Casa Club de Penzance Wheeler. Mis compañeros del día sin duda han mantenido la conversación fluida, lo que parece apropiado. Cuando se trata de ciclismo, Cornualles tiene mucho que decir.
Alojamiento
Ciclista se hospedó en la hermosa Trevose Harbour House en St Ives. Pedir un desayuno temprano no fue un problema, pero con una comida tan buena (piense en granola casera, tostadas de masa agria, croissants calientes rellenos de jamón de Cornualles, desayunos completos de Cornualles y excelente café), querrá tomarse su tiempo como lo hicimos nosotros. Comenzando nuestro viaje más tarde de lo planeado. Algunas habitaciones pueden acomodar bicicletas y hay un candado resistente en el área cubierta segura. Los precios comienzan desde £ 140 por habitación por noche, alojamiento y desayuno, en base a dos personas compartidas. Visite trevosehouse.co.uk para obtener más detalles.
Gracias
Muchas gracias a Julia Hughes de Visit Cornwall (visitcornwall.com), quien brindó una asistencia invaluable con este viaje. Gracias a Ash de Hayle Cycles por mostrarnos sus lugares de ciclismo y gracias a Deyna, nuestra conductora del día.
