Hay más en Marruecos que tagines y camellos. Las carreteras y las montañas al sur de Marrakech son un lugar épico para el ciclismo
Voy en una nube de humo de escape blanco. El aroma acre (y extrañamente agradable) del combustible de dos tiempos quemado se filtra en mis pulmones, mi boca traga el aire lleno de humo mientras trabajo duro para mantener la rueda trasera del ciclomotor al que acabo de engancharme después de girar hacia la izquierda. Tahnaout, la última gran ciudad en nuestro circuito de 177 km.
Varias cosas pasan por mi mente. En primer lugar, espero que la enorme paca de heno precariamente adherida que pesa considerablemente sobre el ciclomotor no se caiga. Un viaje a un hospital marroquí tan tarde en el día no es un pensamiento atractivo. También sería cruel golpear la cubierta ahora, habiendo completado ya la mayor parte de esta ruta épica. Examino el hilo delgado que sostiene la paca y decido que parece lo suficientemente seguro.
Podría retroceder un poco, pero este remolque es demasiado bueno como para dejarlo pasar. Además, la posibilidad de que el ciclomotor se detenga bruscamente, dadas las dimensiones y el peso de su carga, por no hablar del probable estado de deterioro de sus frenos, sería como intentar detener un tren de mercancías descontrolado. Así que llegué a la conclusión de que las posibilidades de ser aplastado son lo suficientemente mínimas como para que me quede a unos centímetros del escape chisporroteante del ciclomotor y me arrastren a lo largo de la interminable autopista marroquí.
En cualquier caso, tengo plena fe en los nuevos frenos Dura-Ace que adornan mi Cannondale Evo. Juntos, ya han demostrado ser dignos hasta ahora. Nunca más que cuando estábamos perdiendo altitud más rápido de lo que puedes perder dinero en Las Vegas en el descenso de 40 km de las montañas, que ahora están sobre mi hombro izquierdo, con sus gorras blancas teñidas de rosa y cayendo fuera de la vista.
En segundo lugar, tengo la esperanza de que mi anciano motociclista marroquí, que estoy seguro no sabe que se ha convertido en un derny pacer improvisado, no se salga de la carretera en el corto plazo. A pesar del posible daño pulmonar y el envenenamiento por monóxido de carbono por tener la cabeza prácticamente metida en el tubo de escape, hay un fuerte viento en contra que sopla a través de las onduladas llanuras donde ahora me encuentro, y su ritmo de 45 km/h es perfecto para mí. Es solo el boleto para hacer unos cuantos kilómetros rápidos, ya que el sol se ha estado acercando cada vez más al horizonte, recordándome que he estado montando todo el día, además de regalarme el cielo anaranjado más increíble que he visto. nunca visto.
Además, no tengo idea de dónde está el vehículo de apoyo en este momento, pero desearía que estuvieran aquí para presenciar esto. Debe parecer cómico. En el tumulto del último pueblo, perdí el rastro de la minivan que transportaba a Paul, nuestro fotógrafo, pero luego miro por encima del hombro y casi me río a carcajadas cuando los veo detrás de mí con Paul colgando de la ventana del pasajero., riendo histéricamente detrás de su lente. No me había dado cuenta de que se acercaban sigilosamente a mí. Probablemente porque no puedo escuchar nada por encima del estruendo del ciclomotor luchando como un abejorro gigante atrapado dentro de una lata de galletas.
Cuando el ciclomotor finalmente se desvía hacia la derecha y se dirige a un camino de tierra, vislumbro que la paca de heno se desprende y explota en el piso cuando la suspensión del ciclomotor ya no puede hacer frente, y el accidentado el suelo resulta demasiado para el endeble cordel. Me siento mal por el conductor de la moto, pero no puedo evitar esbozar una sonrisa, principalmente de alivio. Logré recorrer 10 km rápidamente y ahora no tengo que ir muy lejos para completar el viaje, y evité que me aplastara una paca de heno que se movía rápidamente.
En Marruecos, al parecer, el ciclomotor es el equivalente a una berlina familiar. Mientras conduzco, veo otro ciclomotor que se dirige en dirección opuesta cargado con tres adultos, dos niños y un par de gallinas. Sonrío de nuevo, pero sus miradas sugieren que piensan que soy el espectáculo más extraño para ver en estos caminos.
Volver al principio
Es de mañana en Oumnass, un pueblo en las afueras de Marrakech, y pasarán otras siete horas antes de que me encuentre resbalando un ciclomotor muy cargado. Me reúno con Saaid Naanaa y Simo Hadji, un par de ciclistas locales que han sido seducidos por Charlie Shepherd, propietario de la compañía especializada en viajes Epic Marruecos, y chaperón para nuestro viaje en bicicleta de hoy.
No estoy seguro de lo que Charlie les ha dicho a mis compañeros de viaje sobre la ruta, pero no puedo evitar sentir que han estado un poco cosidos, ya que ninguno de los dos está particularmente acostumbrado a recorrer más de 150 kilómetros con exceso de 3.000 metros de desnivel. Cuando todos nos reunimos para desayunar, ambos están radiantes de entusiasmo antes de que nos subamos a la minivan para un breve viaje, solo para salir de la parte principal de la ciudad, que está empezando a bullir de actividad.
Hemos seleccionado la ruta al estilo ciclista habitual. El editor Pete examina minuciosamente los mapas de la región elegida en Google, buscando las carreteras más pequeñas y sinuosas y las subidas más grandes y empinadas. Se deduce que estos proporcionarán la conducción más desafiante y las mejores oportunidades para la fotografía. En esta ocasión sí sabíamos un poco sobre la región con antelación, gracias a Henry Catchpole, uno de los habituales de Cyclist's Big Ride, que había estado en la misma zona para probar un deportivo McLaren para la revista Evo (lucky git), así que sabemos estamos de enhorabuena.
Google Maps solo puede decirle mucho: Street View no ha llegado tan lejos, por lo que un poco de conocimiento local es muy útil, y mientras nos abrimos paso a través de los pueblos en las faldas de las montañas que se avecinan. Las montañas del Atlas y la hermosa meseta de Kik, la experiencia de guía de mis compañeros paga dividendos. Cuando llegamos a la ciudad comercial de Asni, después de casi 50 km de viaje, decidimos abastecernos de comida y agua, y puedo sentir que los dueños de los puestos locales se preguntan por cuánto deberían desplumar al británico pálido, mientras trato desesperadamente de trabajar. el tipo de cambio de dirhams en mi cabeza. Estoy feliz de pasar las tareas de compras a Saaid y Simo, mientras me tomo un momento para ver las vistas.
La ciudad comercial es un hervidero de actividad. La gente y los animales llenan las calles, con puestos de colores brillantes que bordean la plaza principal y los bordes de las carreteras. Saaid tira de mi brazo y nos dirigimos a un puesto de frutas frescas, donde procede a llenar un cubo de plástico con naranjas, que pronto se pesarán en balanzas antiguas para calcular su valor. No entiendo nada de la conversación entre Saaid y el dueño del puesto, pero puedo ver claramente que el proceso de pesaje funciona a favor del vendedor. Mientras tanto, Simo está haciendo correr el agua en la tienda local. Al volver, insiste en limpiar mis naranjas con el agua embotellada antes de que empiece a pelarlas. Esta es sin duda la naranja más dulce y deliciosa que he comido. Me preocupa que sea indicativo de las primeras etapas de la deshidratación, donde cualquier cosa vagamente jugosa sabe como lo mejor del mundo, así que tengo otra. Este es igualmente hermoso. Estas son simplemente naranjas increíblemente frescas. Como un tercio, y ahora tengo una enorme pila de cáscara de la que no estoy seguro cómo desechar. Simo me lo arrebata de las manos y lo tira a la cuneta. “Es una delicia para las cabras”, insiste.
Rebosantes de vitamina C, volvemos a entrar y giramos a la izquierda desde Asni hacia una carretera que, según nuestro mapa impreso de Google, no existe. Una vez más, el conocimiento de mis compañeros de equitación locales resulta invaluable, ahorrándonos una pata de perro innecesaria y también brindándonos, me asegura Saaid, una ruta mucho más pintoresca.
Una cosa me ha llamado la atención hasta ahora. Así de exuberante y verde ha sido el paisaje hasta este momento. Estamos aquí en primavera, lo que significa que es un poco más fresco y húmedo que en pleno verano, pero todavía esperaba que fuera más reseco y desértico. Después de todo, estamos a tiro de piedra del Sahara. Pero si la vegetación te sorprende, entonces nuestra parada programada para almorzar es realmente extraña: está en una estación de esquí llamada Oukaimeden. Tenemos muchos kilómetros por recorrer y unos 3.000 metros de escalada para llegar allí, pero me anima la pura curiosidad de ver cómo es una estación de esquí en un desierto africano.
Esta es una gran parte de la razón por la que estamos aquí en primer lugar. Marruecos tiene una increíble variedad de paisajes, y es un lugar realmente hermoso para andar en bicicleta. La primavera te proporcionará el clima más acogedor, según Charlie, que vive en Marruecos desde hace más de una década. En verano simplemente hace demasiado calor. Ahora, a fines de marzo, veo un cielo azul claro y brillante, con una temperatura del valle de alrededor de 25 °C. Perfectas condiciones de ciclismo. Por supuesto, en este momento estamos navegando a través de las colinas, pero en la distancia puedo ver nieve en las montañas más altas, y ahí es donde nos dirigimos.
Apuntando hacia arriba
Empiezo a ver por qué esta carretera no estaba en el mapa. Es divertido montarlo, con más giros y vueltas que un paseo en un vals en un recinto ferial, pero está lleno de escombros de rocas caídas donde el camino ha sido cortado en la ladera. Me encuentro tratando de elegir el camino de menor resistencia (y menos probable que provoque un pinchazo) a través de grava y, en ocasiones, rocas más grandes.
En este punto, con el camino empinado, Saaid y Simo deciden terminar el día y subirse a la minivan, dejándome negociar el ascenso por mi cuenta. Un rincón particularmente cubierto de rocas parece como si durante la temporada de lluvias un río simplemente lo atravesara. Mi afirmación momentáneamente jactanciosa de tener buenas habilidades de ciclocross y de que puedo montarlo 'sin problemas' es la señal de Paul para estar preparado con la cámara. Espero mientras escala las rocas al costado del camino para encontrar su punto de vista perfecto, listo para capturar cualquier posible accidente de comedia. Lo decepciono al cruzar sin incidentes: la bicicleta y el ciclista ilesos. Como para burlarse de mí, Paul afirma que no tiene la oportunidad y necesita que lo haga de nuevo.
Sin accidentes, continúo hasta el comienzo de la subida a Oukaimeden. Tiene una longitud bruta de unos 20 km, pero no es tan difícil en pendiente. Nunca supera el 7 % y rara vez alcanza ese gradiente. Es más una rutina. A medida que avanzo por su sinuosa ruta, ya empiezo a esperar el descenso. Este camino termina en la estación de esquí, por lo que todo lo que sube por él, debe volver a bajarlo después. Aproximadamente a dos tercios de la subida me doy cuenta de que no he comido lo suficiente y puedo sentir esa sensación húmeda y sudorosa que puede llegar justo antes de que explotes. Afortunadamente, a la vuelta de una esquina descubro la minivan estacionada en un área de estacionamiento como un oasis en el desierto. Cojo un gel de la furgoneta y exprimo su contenido pegajoso en mi boca antes de volver a la carretera y continuar mi ascenso. El paisaje se ha vuelto más escarpado y dramático que antes, pero mi mente está preocupada por la idea de café y pastel en la cumbre.
Cuando finalmente llego a la cima, la escena es un poco extraña. Sabía que me dirigía a una estación de esquí, pero aún es algo surrealista, dado el país en el que estamos, estar sentado almorzando rodeado de personas que usan monos y gafas de esquí. Es temporada baja en este momento, por lo que el complejo está razonablemente vacío, salvo por algunos grupos de esquiadores que se arremolinan. Solo hay un telesilla en funcionamiento y me da la impresión de que tampoco habrá mucha escena après ski en Oukaimeden.
Durante el almuerzo repostamos y discutimos algunos de los aspectos más destacados de la ruta hasta el momento. Menciono lo refrescante que es ver vistas en la carretera que son tan diferentes a los viajes que he hecho en Gran Bretaña y Europa. Una vez más, la mirada que recibo de Saaid y Simo sugiere que la vista más extraña en las carreteras de Marruecos en este momento es el tipo flaco vestido de lycra en la bicicleta de carretera.
Una cosa que me ha hecho cosquillas durante el viaje es la forma en que los niños de todos los pueblos corren hacia el borde de la carretera cuando me ven venir, extendiendo sus manos para chocar los cinco (no puedo evitar pensar en Borat cada vez que escucho esas palabras). Parecen aparecer de la nada, pero en cada pueblo, sin f alta, llegan justo en el momento justo. Les encanta, se ríen y gritan de alegría cuando paso a toda velocidad con mi mano extendida.
En un momento dado, toda una manada de niños se alinea y yo viajo a lo largo de toda la fila (después de haber ralentizado un poco mi ritmo) chocando los cinco con todos. Paul, que como de costumbre está colgando de la ventana de la minivan, se ríe. “Casi le quitas el brazo a ese pobre niño”, exclama. Hago una nota mental para relajarme un poco cuando choca los cinco cuando inevitablemente vuelve a suceder en el próximo pueblo.
En el valle
Sintiéndome muy recuperado después del almuerzo, me di cuenta de repente y felizmente de que prácticamente todo es cuesta abajo de aquí en adelante. Es una sensación tranquilizadora con más de cuatro horas de viaje en el banco. Curiosamente, Saaid también descubre su segundo aire, con la seguridad de saber que los próximos 40 kilómetros deberían pasar como un zumbido en un abrir y cerrar de ojos. Lo cual hacen.
Las curvas son perfectas para un descenso rápido pero seguro, con vértices amplios y buenas líneas de visión la mayor parte del tiempo, aunque algunos tramos de carretera en mal estado aseguran que controlemos nuestro ingenio. Llegamos al final de los 20 km de descenso con una sonrisa de oreja a oreja, y sin más daños que reportar que un poco de dolor de cuello por haber asumido la aerodinámica durante un período tan prolongado.
Cuando llegamos al fondo del valle de Ourika, la temperatura ha vuelto a subir y el frío del descenso de la montaña se ha ido. Saaid da por terminado el día por segunda vez y vuelve a ocupar su puesto en la minivan. Este tramo hacia
la ciudad de Tahnaout es el único tramo de carretera vagamente transitado que hemos recorrido hasta ahora, con un aumento del tráfico simplemente porque es al final del día. Varios camiones me pasan con docenas de personas agarradas a sus costados, obteniendo un viaje gratis a casa desde el trabajo. Lo que causaría revuelo en el Reino Unido es la situación habitual en Marruecos.
Justo cuando el cansancio de un largo viaje comienza a apoderarse de mis piernas, aparece un ciclomotor con un fardo de heno adherido precariamente a su parte trasera… y, bueno, ya sabes el resto de la historia.
A medida que me acerco al final del ciclo, reflexiono sobre lo que acaba de pasar. Anteriormente me había sentido celoso del trabajo de Henry en Evo y su oportunidad de destrozar superdeportivos en lugares glamorosos, pero ahora soy yo el que se siente privilegiado. Ha sido el día más épico, en los lugares más épicos, con recuerdos que permanecerán conmigo para siempre.
Marruecos es un lugar mágico. Marrakech, donde nos alojamos, es un espectáculo de color, ruido y actividad en sus numerosos zocos y mercados callejeros. Es un poco como me imagino una Venecia sin agua: calles diminutas se retuercen entre las paredes de los edificios como una madriguera de conejos. Más de dos millones de turistas visitan la ciudad cada año para deleitarse con su riqueza y diversidad. Africano en el sentido geográfico, árabe en cultura, islámico en religión, predominantemente de habla francesa y abiertamente dispuesto a aceptar moneda inglesa, es una experiencia fantástica con o sin bicicleta.
Ciertamente, soy todo sonrisas cuando me detengo junto a la minivan en el punto final acordado y presiono detener en el Garmin. Todavía hace calor, a pesar de que el sol se ha puesto, y ya me estoy recordando a mí mismo no regodearme demasiado cuando me presente en la oficina, especialmente porque sé que los chicos del equipo habrán pasado los últimos días viajando bajo la lluvia. y temperaturas bajo cero con todo el equipo de invierno.
Les diré lo mismo que les diré a todos mis amigos ciclistas a partir de ahora: si están examinando el atlas mundial en busca de posibles destinos para montar en bicicleta y pueden ver más allá de los Alpes, los Dolomitas, Mallorca, Lanzarote y el
descansa, entonces te recomiendo que consideres Marruecos. No te decepcionará.
El paseo del jinete
Cannondale Super Six EVO Di2
£7, 000, cyclingsportsgroup.com
Lo admito. Moví algunos hilos para conseguir esta bicicleta para este Big Ride, y no me decepcionó. El 9070 Dura-Ace Di2 de Shimano es tan liviano que ya no hay ninguna penalización de peso por tener cambios electrónicos (al menos, hace que empacar la bolsa de la bicicleta sea muy fácil) y combinado con este cuadro (menos de 700 g) realmente no vas a obtener mucho más ligero Es bastante rígido donde debe estar, desciende brillantemente y tomó las carreteras marroquíes con calma sin darme una paliza.
Cómo llegamos allí
Viajes
Volamos con Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) a Marrakech vía Casablanca. Una opción más directa es EasyJet, que vuela directo a Marrakech desde Gatwick.
Alojamiento
Nuestro hotel, Riad Kaiss, estaba ubicado en las estrechas calles secundarias cerca de la plaza principal en el centro de Marrakech. Era lujoso y tranquilo, escondido detrás de su pequeña puerta desde la calle. Los pétalos de rosa esparcidos sobre la cama habrían sido un toque romántico, si no hubiera estado compartiendo la habitación con el fotógrafo Paul.
Gracias
Gracias a Faical Alaoui Medarhri de la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos (visitmorocco.com) por toda su ayuda en la organización del viaje, y a Charlie Shepherd de Epic Marruecos (epicmorocco.co.uk) por ser un contacto valioso en Marrakech.
