De estribaciones a pasos elevados, La Fausto Coppi sportive revela lo que puede venir en el Tour
El nombre Fausto Coppi evoca muchas imágenes en la mente de los ciclistas: la figura esbelta con su nariz aguileña y su elegante estilo de pedaleo; los caminos de grava de la Italia de la posguerra; la rivalidad con Gino Bartali. Era una era en blanco y negro de delgadas bicicletas de acero, clips para los dedos de los pies y neumáticos tubulares envueltos alrededor de los hombros. Fue una época de regeneración tanto para Europa como para el deporte del ciclismo, y Coppi dominó este último tan completamente que se ganó el apodo de Il Campionissimo, el campeón de campeones. Con tal reputación, cualquier deportivo que se llame a sí mismo La Fausto Coppi tiene mucho que cumplir. Afortunadamente, como descubro a lo largo de las siete horas, 177 km y 4125 m de ascenso vertical que pasan bajo mis ruedas en este evento de prueba, el nombre está completamente justificado.
Preparándose
Llego a la ciudad de Cuneo, en la región natal de Piamonte de Coppi, justo antes de la "Ceremonia de las Naciones" de apertura del sábado. Este evento preliminar, típico de los deportivos europeos, se lleva a cabo en el Race Village el día anterior a la carrera. Es una oportunidad para registrarme y evaluar a los ciclistas con los que compartiré el camino mañana. A juzgar por la maraña de piernas bronceadas y musculosas que deambulan por las carpas, tengo la sensación de que muy pocos de ellos planean un día de ocio en la silla de montar.
Una vez que he negociado el registro, me dirijo a buscar la bicicleta que voy a alquilar para el viaje. Me dirijo a la tienda de bicicletas local Cicli Pepino y pronto descubro que su propietario, Michele Pepino, es siete veces ganador de La Fausto Coppi. Superado por el profesional Francesco Moser en la edición inaugural de 1987, pasó a llevarse el botín casi cada dos años hasta 1996, así que mientras se encarga de ajustar la altura de mi sillín, trato de extraer algunos consejos sobre lo que me espera. por la mañana.
‘Estas son cuatro subidas diferentes’, me transmite a través de dos traductores separados, mientras señala los siniestros picos en mi mapa de perfil de ruta. Señala las principales escaladas: el Santuario di Valmala, la Piatta Soprana, el poderoso Colle Fauniera y la Madonna del Colletto, y me dice: 'Tienes que subirlas de manera diferente. Especialmente la Fauniera, debes tomártelo con calma. En Italia decimos piano”. Solo los italianos, pienso para mis adentros, podrían usar una palabra tan elegante para describir el acto de cabalgar lentamente, como si cabalgar con gracia fuera algo estrictamente reservado para ellos, para Coppi. Pero Michele interrumpe mis reflexiones. Las bajadas también. Ten cuidado, son muy técnicos”, dice con preocupación, palmeando el aire frente a él con la palma extendida. ‘Piano, piano, piano’
El sol naciente se refleja brillantemente en las calles de piedra pulida de Cuneo por la mañana. Más de 2.000 participantes se apiñan con entusiasmo detrás del pórtico inflable, cada uno con la misma camiseta de La Fausto Coppi, charlando en el aire fresco de la mañana. Un cielo rosado y azul vacío se expande por encima de la plaza central, cerrando la brecha entre el corral de salida en el que estamos esperando y los Alpes Marítimos cubiertos de nieve, apenas visibles sobre los techos de terracota.
El propio Coppi obtuvo una de sus victorias más famosas después de una salida de etapa de Cuneo en el Giro de Italia de 1949, donde procedió a ganar casi 12 minutos sobre su compatriota y archirrival Gino Bartali en la etapa 17. fue un esfuerzo a través de los Altos Alpes fronterizos con Francia que le valió la maglia rosa final ese año, y sin duda agregó un leño al fuego de su relación notoriamente incendiaria. Para mí es un comienzo más despreocupado, y dejo los márgenes de Cuneo en medio de las ruedas del último gran grupo que se forma. Observo por encima del hombro los picos que se elevan mientras avanzamos hacia el norte a través de los viñedos del Piamonte hasta Costigliole Saluzzo, antes de seguir las indicaciones hacia Francia y el infame paso de Colle dell'Agnello.
Territorio virgen
El inicio de la subida al Santuario di Valmala, que sale disparado del Agnello, llega a los 52 km de recorrido y proporciona una inducción brutal a los muchos metros verticales que se ganarán hoy. Las rampas empinadas se intercalan con secciones de suave indulto (caminos 'falsopiano', como los llaman los lugareños) que hacen que el ritmo sea difícil de alcanzar y la tentación de adentrarse en el rojo con demasiada facilidad. Una vez que fue un bastión de los Caballeros Templarios, y más tarde un sitio de múltiples avistamientos de apariciones de la Virgen María, el ascenso de Valmala está bordeado de estatuillas de la Madre María talladas en las paredes de roca de arriba. Miran sin pestañear mientras lucho por pasar cada horquilla.
A medida que aparece la cumbre de 1380 m, junto con el santuario en sí, me pregunto si las apariciones milagrosas pueden haber sido el resultado del delirio de las personas que subieron hasta aquí. Todavía no estoy del todo alucinando, pero escalar el número uno no ha sido fácil. Vislumbro el imponente Monte Viso de 3.841 m detrás de mí cuando doblo la curva final, pero pronto desaparezco en el bosque de Pian Pietro cuando el camino se invierte y empiezo a descender entre los árboles, mis dedos se ciernen tentativamente sobre el frena a la luz de las palabras aprensivas de Michele.
Los grupos de cien miembros que antes salían de Cuneo ya han comenzado su desintegración gradual, y paso por las últimas horquillas en compañía de solo otros cuatro ciclistas. Intercambiamos turnos en el piso, mirando a través de la llanura invasora hacia las paredes de roca más allá. La neblina de media mañana todavía envuelve las laderas más bajas, mientras que los restos de la nieve invernal espolvorean sus cimas. Muy pronto llegamos al pueblo de Dronero y al inicio de la segunda subida.
Dronero pasa rápidamente en un torbellino de estrechas calles empedradas, arcadas poco iluminadas y grupos esporádicos de lugareños que aplauden. Frisos intrincadamente pintados destellan en las paredes de terracota resplandecientes, el escudo de armas de Piedmont se ve colgando de una bandera en lo alto, y cuando un puente con torretas aparece a la vista río abajo, me siento como si estuviera leyendo una novela de Dan Brown. Saliendo de los suburbios, la escalada Piatta Soprana es un esfuerzo más constante que el Valmala, con excelentes vistas de las laderas circundantes, repletas de tanta vegetación que casi parecen tropicales. Pero con una superficie de la carretera que se desmorona y los ciclistas que comienzan a zigzaguear por la carretera, también es indicativo de lo que está por venir. Se produce otro descenso complicado antes de que, finalmente, después de 100 km de conducción, tanto mi atención como los pedales puedan comenzar a centrarse en el poderoso Colle Fauniera.
Crescendo de montaña
Con casi 23 km de longitud y una altura máxima de 2480 m, esta subida es la más larga y la más alta (siendo la decimoquinta carretera pavimentada más alta de Europa) que jamás haya atravesado, en bicicleta o de otro modo. Eclipsa a sus contrapartes actuales casi por un factor de dos. Recuerdo las palabras de Michele una vez más: trate cada escalada de manera diferente, y resuelvo tratar esta como una verdadera prueba alpina. Como tantas ascensiones, comienza en un valle fluvial boscoso, el del Grana, con las suaves pendientes y los recintos abrigados que tantas veces son los culpables de los episodios de aceleración prematura, y las consiguientes quemaduras de piernas cuando comienza la verdadera ascensión. Habiendo sido advertido, dejo que el grupo a mi alrededor desaparezca por el camino mientras hago clic en algunas ruedas dentadas y me digo a mí mismo que toco el piano.
El camino se aferra al costado del barranco rocoso y comienza a torcerse de un lado a otro mientras sale de los árboles hacia el pueblo de Castelmagno, hogar del queso del mismo nombre. Un anuncio desconchado del formaggio está pintado en algunas puertas de madera medio colgadas. Las rampas se vuelven un poco más feroces al salir de Castelmagno, hasta un 14%, y cuando mi velocidad se reduce a una que permite que las moscas rodeen mi cabeza con un zumbido humillante, empiezo a sufrir una situación que me ha estado molestando. He tenido calambres estomacales desde antes de la primera subida, sin duda debido a mi desayuno de tres espressos, y como resultado no he comido lo suficiente. Pisar con fuerza los pedales al menos desvía el dolor de estómago, pero me estoy quedando peligrosamente bajo de combustible y miro con anhelo hacia la estación de alimentación a mitad de camino en Santuario di San Magno.
Al llegar, me lleno de pan, frutos secos, jamones y quesos (no Castelmagno, debo añadir) y vuelvo a montar. Una vez fuera de los árboles, el paisaje se abre en amplias cuencas verdes, encerradas por un borde áspero de pedregal. La serenidad se rompe sólo por el suave sonido de los cencerros. En un momento, me veo obligado a desmontar cuando un curtido granjero ahuyenta a su rebaño de un lado a otro del camino, y no puedo evitar sentir que estoy cabalgando a través de escenas que han cambiado poco desde aquellas que Coppi presenciado A medida que las horquillas continúan hacia arriba en la nube, noto una correlación directa entre la altitud, mis piernas y la superficie de la carretera; a medida que aumenta el primero, los dos últimos se deterioran. Por encima de los 2.000 m, la carretera se ha reducido a una franja de asf alto que se desmorona, no más ancha que la envergadura de un brazo, a medida que avanza a lo largo de la pared norte del valle. Se pavimentó por primera vez en 1992 y me inclino a pensar que la agencia de carreteras italiana no ha visitado desde entonces.
El Giro d'Italia ha atravesado el paso Fauniera solo una vez, en la etapa 14 en 1999. Paolo Salvodelli fue el eventual ganador de la etapa, pero el héroe eterno de los tifosi, Marco Pantani, se llevó la rosa ese día, y es su estatua la que se yergue orgullosa en lo alto. Tengo que preguntarme cómo un pase que aparece en el Giro solo una vez ha llegado a ganar tal renombre que tiene la estatua de un ciclista en su cima. Le pregunto al corredor en mi hombro, y él me mira por un segundo antes de decir: 'El Giro vino aquí. Si el Giro visita una subida, entonces es famoso. Incluso solo una vez.'
Mientras llego a la altura de la estatua de Pantani, llego al punto más alto del día a 2480 m. A través del alboroto de la estación de alimentación, noto un letrero que destaca el título alternativo de Fauniera: Colle dei Morti, 'Colina de los muertos', en reconocimiento a una sangrienta batalla franco-española-piamontesa del siglo XVII, y considero la relevancia actual del nombre para aquellos a su merced hoy. Pero si el ascenso de 23 km es el drenaje de la vida, el descenso igualmente largo es un tónico a medida que barre el valle adyacente de Stura di Demonte. Las curvas técnicas, las rectas en caída libre y el ganado errante dejan poco margen para el error. Su estrechez solo exagera la velocidad, y castigará a aquellos que dejen que sus ojos se detengan demasiado en la belleza circundante.
Romper y luego azotar
Ahora montando solo, sigo una combinación de comisarios señaladores y los restos explotados de lo que alguna vez fueron grupos de ciclistas hacia la meta. El recorrido sigue el del Giro de 1999: bajando por la Fauniera y a lo largo del fondo del valle, antes de dar el látigo final en la forma de la Madonna del Colletto. Comparado con el Fauniera, es un simple problema, pero mis piernas cansadas se quejan de esta barrera de 1310 m hasta casa.
Una vez sobre la colina, atravieso la ciudad de Borgo San Dalmazzo, donde finaliza la etapa del Giro, y continúo hacia Cuneo por carreteras rápidas y serpenteantes, con las manos ahora apoyadas en las gotas en mi afán por terminar. Un grupo de ocho o más ciclistas pasa, acompañado por el pitido incesante de la bocina de un moto-policía, y yo me agarro a sus ruedas. Ojos calculadores recorren mi cara y mis piernas; están preocupados de que pueda querer competir con ellos por el puesto 500 o lo que sea. Los dejo a ellos, pero sin embargo disfruto del viaje gratis por un bulevar bordeado de árboles hasta el final en la plaza, el recuerdo de partir bajo un cielo al amanecer hace siete horas ahora alarmantemente distante. Me deslizo hasta la línea de meta y me abro camino a través del tumulto para devolverle mi bicicleta a Michele. '¿Cómo estuvo?', pregunta mientras me siento resoplando en mi tubo superior. Aprieto en mi boca las últimas gotas de agua que quedan en mi bidón, me encojo de hombros y miento con una amplia sonrisa: 'Piano'.
Gracias
La fluidez de nuestro viaje se debió en gran parte a Luis Rendon de High Cadence Cycling Tours (highcadencecyclingtours.com), que organiza viajes a eventos de ciclismo en toda Italia, y se encargó de
Es que nuestro viaje transcurrió sin contratiempos. Muchas gracias a Michele Pepino de Cicli Pepino por el alquiler de la bicicleta y los valiosos consejos. Visite good-bikes.net para obtener más información
