Josh relata la primera etapa de su recorrido en bicicleta transeuroasiático: de Escocia a Estambul a través de los paisajes nevados de un invierno europeo
Hace menos de 10 minutos y estaba durmiendo felizmente en mi saco de dormir en el acogedor piso de la sala de mi anfitrión Warm Showers (una red de alojamiento similar a Couchsurfing, pero exclusivamente para ciclistas de turismo). Luego, a la hora intempestiva de las 4:30 de la mañana, me dieron la bienvenida al día de la manera más estimulante, parado afuera en un cruel -10 grados. La pieza final de mi defensa de seis capas estaba siendo azotada como una vela frente a la costa del Cabo de Hornos por ráfagas de viento helado. Los copos de nieve ocasionales atrapados en medio de la brisa incansable, cortando de un lado a otro en la oscuridad, me picaron en la cara. La nieve fresca crujía bajo mis pies cuando comencé a desbloquear mi bicicleta y limpiarla de la capa blanca que había adquirido durante la noche.
Estaba en Lindau, en la orilla oriental del lago de Constanza, en el extremo sur de Alemania, y me habían encargado por la fuerza un viaje temerario a la vecina Austria. Estaba destinado a Innsbruck, que se encontraba a más de 200 km al otro lado del paso de Arlberg. 14 horas después, habiendo terminado uno de los días más bonitos y difíciles sobre la bicicleta en lo que va de viaje, llegué. Una vez más en la oscuridad, me paré en la puerta de un amigo de un amigo de un amigo que estaba estudiando en la ciudad. Excepto que este amigo se había ido por el fin de semana, así que me encontré bebiendo cerveza y comiendo pizza casera, con su compañero de casa y amigos, quienes no estaban en lo más mínimo molestos por mi aparición aleatoria; Un final apropiado para un día que, con sus desafíos, paisajes, cruces de fronteras y la generosidad de los extraños, encapsuló el cicloturismo de larga distancia.
Retroceda un par de semanas hasta el 23 de enerord y me tomó seis días llegar desde mi punto de partida de Dumfries, en Escocia, a Dover y la suavidad de el viaje me había dado plena confianza en mi bicicleta y equipo, además de un intenso entusiasmo por el viaje que tenía por delante. El cruce de Dover-Calais me era familiar después de años de carreras en Europa, y el posterior deambular por Bélgica a través de reuniones con viejos amigos (y enemigos de la variedad adoquinada) hizo que el evento de irse fuera relativamente fácil de manejar. Mientras me dirigía hacia el sur, la lluvia en las Ardenas se convirtió en nieve en Luxemburgo, lo que dificultó la conducción entre vehículos pesados abandonados en las superficies sin arena, pero también significó que disfruté de carreteras prácticamente vacías y un paisaje de tarjeta de Navidad.
Extrañamente, el progreso fue bueno porque el clima lo obligó. Las comidas consistían en deambular por las tiendas de alimentación para comprar los ingredientes para mi homónima pizza vagabunda y platos boloñeses vagabundos (pasta, ketchup, queso y pan). Pasaba cada momento del día al aire libre y las profundidades del frío hacían que cualquier actividad que no implicara pedalear o estar envuelto en el saco de dormir fuera demasiado incómoda para entretenerme. Incluso este último fue a veces el segundo mejor y en algunas ocasiones en toda Europa incluso me vi obligado a empacar mi tienda y comenzar el día a las cuatro o cinco de la mañana solo para entrar en calor. Pero aun así, me dije a mí mismo: es mejor soportar un invierno en Europa que un invierno en el Himalaya, que es lo que hubiera dictado una hora de salida alternativa.
La Selva Negra en Alemania es un lugar que siempre me había intrigado, si no solo por el nombre, sino por las imágenes que había visto de sus montañas y bosques de cuento de hadas. Mientras hacía la travesía en ferry sobre el río Rin, pude ver desde los primeros contrafuertes de las laderas densamente arboladas que no me iba a decepcionar.
La subida a la carretera principal, la magníficamente llamada Schwarzwaldhochstraße (carretera principal de la Selva Negra) se cerró debido a la nieve, pero como la alternativa era un desvío de 100 km, anulé el consejo local. Debo confesar que cuanto más me alejaba de casa, más ignorar los consejos se convertía en algo cada vez más desaconsejable, así que estaba encantado de solo tener que arrastrar mi bicicleta sobre 200 m de nieve imposible de andar cerca de la cima. Las recompensas fueron las vistas espectaculares de bosques densos, interminablemente extensos, osificados bajo cielos embravecidos y la perspectiva de un descenso que duraría más o menos hasta la frontera con Austria.
Después de mi entrada alpina entre Lindau e Innsbruck, estuve cubierto de nieve durante tres días antes de poder tomar el Paso Brenner, que me llevó a cruzar otra frontera hacia la región de habla alemana de Tirol del Sur, Italia. "Ein Tirol" decía un grafiti en una pared en la parte superior del paso, haciéndose eco de los sentimientos transnacionales de aquellos a ambos lados de la frontera, que se ven a sí mismos como tiroleses.
El descenso del Brenner me sacó del Tirol antes de que un giro hacia el este me llevara al corazón de los Dolomitas; las distintivas caras de piedra caliza la convierten en una de las cordilleras más impresionantes de todos los Alpes. El Passo Sella de 2244 m y el Passo Pordoi de 2239 m se erigieron como los principales obstáculos en mi ruta fuera de las montañas, pero sus curvas cerradas de libro de texto y las vistas que brindaban fueron una gran motivación para transportar mi bicicleta cargada por las muchas pendientes. En la cima encontré la compañía de esquiadores con los que disfrutar de un café, muchos de los cuales se pusieron muy divertidos al ver a un ciclista en lyrca mezclándose entre los ejércitos de puffers y petos. '¡¿Du bist k alt, nein?!'
Después de una excursión más turística a la legendaria ciudad costera de Venecia, doblé el extremo norte del Mediterráneo y atravesé a toda velocidad un breve tramo de 70 km de Eslovenia antes de sumergirme en la miríada de islas y calas que forman la costa croata. línea costera. Durante cinco días seguí sus contornos mientras el camino se aferraba peligrosamente al costado de los acantilados escarpados y encalados y, después de semanas de condiciones nevadas, recibí mucho aliento de los cielos azules y el sol que bendijo cada centímetro de la ruta costera de 400 km hacia el sur..
A pesar del buen clima y el paisaje pintoresco, mi ánimo no siempre estuvo alto. Había estado en la carretera durante más de un mes en este momento y el control de la realidad que me había eludido al salir de Dover ahora se me estaba metiendo en la cabeza. Un día de implacables vientos en contra, que había precedido de una noche en cuclillas en el garaje de alguien, terminó siendo expulsado del establo de un granjero. En una búsqueda desesperada de refugio, finalmente fui rematado cargando mi bicicleta, y luego alforjas, por un acantilado hasta lo que parecía un edificio. Mis zapatos se rasgaron en una roca en el proceso y una vez en el edificio descubrí que el techo se había derrumbado hace muchos años. Una noche en la que me privaba del sueño y el miedo de que mi tienda se volara, puntuada por pensamientos de '¿Qué estoy haciendo?' debidamente seguido.
Empecé a girar hacia el interior después de pasar por la antigua ciudad romana de Split y descubrí que la belleza que ofrecían las cristalinas aguas azules del Adriático se reemplazaba hábilmente por los tonos turquesa de los ríos que seguí hasta el corazón montañoso de la península balcánica. Primero vino el Cetina, cuando atravesé tierra adentro desde Croacia hasta Bosnia, y luego el Neretva. Me dirigí a Sarajevo a través de la ciudad de Mostar: un asentamiento que encontró su creación a través del imperio otomano y su casi destrucción durante la guerra de Bosnia de principios de los noventa. Entrar en Sarajevo me trajo un paisaje urbano igualmente contundente: las líneas nítidas de la arquitectura del bloque oriental plagadas de heridas redondeadas de agujeros de bala y daños de mortero, pero era mi primera ciudad desde Londres, y unos días deambulando por la melancolía de hormigón me dieron la bienvenida. respiro del camino.
Me fui de Sarajevo a la parte serbia de Bosnia, luego a Montenegro, Albania y Macedonia antes de entrar en una parte de Europa muy alejada de la cultura occidental que había asociado estereotípicamente con todo el continente. Edificios destartalados de madera y material reciclado salpicaban el borde de la carretera, cada uno con una colección de animales de aspecto desamparado hurgando en una carrera y una pequeña parcela de tierra que mostraba las marcas de un modesto cultivo de tubérculos. Los individuos de aspecto curtido que cuidaban estas pequeñas propiedades (a menudo una pareja de ancianos que trabajaban juntos) estaban protegidos del frío con gruesos abrigos y chales, y momentáneamente apoyaban un codo en sus bastones para observar mi silencioso paso antes de devolverme vacilante mi mano levantada en señal de reconocimiento.
Continué hacia el sur, hacia Grecia, a través de las colinas de los Balcanes, colinas cuya naturaleza marrón, sin hojas y ondulante reflejaba la percepción del invierno infinito en el que me encontraba. Si los Alpes fueran un mar de tiburones blancos, perforando mi pierna fuerza con poderosos mordiscos, entonces los Balcanes resultaron ser un océano de pirañas, mordisqueándolas incesantemente. Podía sentir el consuelo de un descanso en Estambul y el tiempo avanzaba constantemente hacia la fecha que había fijado para reunirme con un amigo que estaba atravesando Europa del Este y en cuya compañía continuaría hacia el este.
Después de haber luchado contra vientos en contra implacables desde la frontera, fue en un momento de emoción que nos reunimos en la ciudad industrial turca de Corlu, que de otro modo no sería memorable. Rob había venido de Bulgaria, yo de Grecia. Ambos reflejamos un estado desaliñado de cansancio; la misma indiferencia por la apariencia que nos permitió sentarnos en la acera del centro de la ciudad y encender una estufa; la misma comprensión de lo que habían tomado las últimas seis semanas de aprender a andar en bicicleta; el mismo entusiasmo para comenzar a perfeccionar el arte de la carretera. En poco tiempo estábamos de nuevo en la carretera y comenzamos a cruzar el Bósforo hacia la siguiente etapa del viaje: Asia.
Para la Parte 1 del viaje: Preparación para el viaje
