En el sur de España, Ciclista descubre una tierra de costas escarpadas, desiertos y montañas. El lugar perfecto para un paseo épico
Está soplando fuerte en Andalucía. El encalado pueblo pesquero de Agua Amarga está siendo azotado por los vientos costeros. El mar azul celeste ruge violentamente y las palmeras amenazan con arrancarse las raíces. En cualquier otro lugar del mundo podría estar tentado a pasar el día bajo un techo sólido, pero estos caminos son demasiado atractivos y este paisaje demasiado deslumbrante para dejarlo pasar.
Esta región no es la primera que te viene a la mente cuando juntas ciclismo y España. La Vuelta a España rara vez, si es que alguna vez, ha venido aquí. Carece de las altas cumbres de la cercana Sierra Nevada o de los verdes bosques de las provincias más al norte del país. Una historia geológica de actividad volcánica ha dado a la región un terreno rocoso irregular y ondulado, a la vez hermoso y amenazante. Al estar en el extremo sur de España, el área cuenta con un clima que ve 320 días de sol y temperaturas en los 30 grados altos, incluso a principios de la primavera. Sumado a eso, las carreteras permanecen libres de cualquier tipo de tráfico. Deberían ser un imán para los ciclistas, pero no se ve ninguno.
Nuestro viaje comienza a las afueras del pueblo costero de Agua Amarga, cuyo nombre significa 'agua amarga'. Nos dirigimos a la ciudad, apuntando al mar, y con los vientos abrasadores que nos soplan, estoy seguro de que veo 60 km/h parpadear en la computadora de mi bicicleta a pesar de que el camino es ligeramente cuesta arriba. Si bien es bueno tener toda esta velocidad libre, una sensación de pavor se apodera de mi mente al saber que más adelante habrá una retribución en forma de fuertes vientos en contra en nuestro tramo de vuelta.
Conmigo en el viaje de hoy están José, propietario de una tienda de bicicletas local y nuestro guía del día, y su compañera ciclista inglesa Therese. José nos ha prometido una impresionante ruta costera hasta Mojácar, y luego una subida a las arenosas tierras interiores de Almería. Tiene todos los acabados de un ex profesional astuto típico: piel de caoba, músculos increíblemente tonificados para un hombre que ha pasado unas décadas de su mejor momento para correr, y una posición de conducción que probablemente podría mantener durante unos cinco minutos si primero hiciera seis meses de yoga diario. Su bicicleta tiene un palmarés impresionante, ya que perteneció al ganador de etapa del Tour de Francia francés, David Moncutié.
Debido a que es una zona costera, esperábamos un perfil bastante plano, pero, por supuesto, todos los caminos desde la costa van en una sola dirección: hacia arriba. Dos picos se encuentran en el medio de la ruta de hoy, uno llamado Bedar Hill a 600 m y un pico posterior sin nombre en la carretera A1011 a 700 m. Esas cifras pueden parecer insignificantes en comparación con las altitudes de los Alpes o los Dolomitas, pero no hacen justicia a lo montañosa que es la zona. Incluso las carreteras que bordean la costa están lejos de ser planas.
El viento chirría a través de los espacios entre las casas blancas mientras bordeamos Agua Amarga e intentamos mantenernos al abrigo de las grandes rocas que bordean la costa. Incluso antes de salir de la ciudad, las impresionantes curvas de la carretera se hacen visibles y comenzamos nuestro primer ascenso adecuado. Sube apenas 90 m, pero es suficiente para abrir los pulmones.
La carretera serpentea a lo largo de la escarpada costa, serpenteando de un lado a otro desde el mar. Entramos y salimos de corredores de roca escarpada, con una pendiente que ronda un agradable 5 %. Luego, cuando llegamos a la cima, la vista hacia Agua Amarga, sentada contra el mar azul pastel, me hace sentir como si estuviéramos a 1000 m de altura.
Delante de nosotros se encuentra el Faro de Mesa Roldán, un cráter medio erosionado de un volcán inactivo que una vez surgió de debajo del mar. Encima hay un faro y una torre de vigilancia. Cuanto más nos acercamos, más domina el paisaje, pareciendo extrañamente fuera de lugar contra las vastas llanuras que se sientan a nuestra izquierda. Detrás, protegida de la vista, se encuentra la curiosamente llamada Playa de los Muertos (playa de los muertos), nombrada aparentemente por una turbulenta historia de naufragios de piratas. Posiblemente sea mejor que esté oculta a la vista, ya que se considera una de las mejores playas naturistas de España.
Historia mora
Alrededor de 10 km de nuestro viaje llegamos al pueblo de Carboneras, y empiezo a preocuparme de que el calor me está afectando la mente. A mi alrededor veo a moros y cristianos en plena indumentaria medieval marchando por el pueblo. La historia se desarrolla con todo lujo de detalles, ya que hemos llegado en plena fiesta de Moros y Cristianos.
El festival conmemora las batallas entre los cristianos y los moros que una vez dominaron esta región. Es un asunto extrañamente jovial, dado el bárbaro derramamiento de sangre que involucran esas batallas. En 1435 toda la población musulmana de Mojácar fue ejecutada tras un exitoso asedio cristiano. Todavía quedan muchos restos de la época de los moros en Almería, y numerosas películas han utilizado la arquitectura musulmana de la región para simular un entorno de Oriente Medio: Indiana Jones y la última cruzada, por nombrar una.
Salimos de la ciudad rápidamente, cautelosos de represalias por nuestra ascendencia cristiana y ansiosos por mantener el aire fluyendo sobre nosotros cuando un letrero que muestra la temperatura afuera de una tienda acaba de subir 37°C.
Cuando doblamos la siguiente esquina, nos recibe la vista de una estructura enorme y fea, unida a la ladera y que fluye hacia el mar. Es un hotel utilitario enorme y extrañamente vacío que se erige como una especie de reliquia postapocalíptica. Es el Hotel Algarrobico, o más bien el hotel que nunca fue, me dice José. Ha estado aquí durante nueve años, rodeado de grúas pero nunca terminado o demolido. Supongo que es una encarnación física de la recesión económica en España, pero José me informa que fueron las protestas ambientales y ecológicas las que detuvieron la construcción debido a su ubicación en la reserva natural de Cabo di Gata, un sitio protegido por la Unesco. Es una mancha desafortunada en una de las costas más impresionantes de Europa. El año pasado, Greenpeace protestó contra el elefante blanco pintando minuciosamente todo el frente del hotel con las palabras "Hotel Ilegal [sic]" en la fachada.
No pasa mucho tiempo antes de que la arquitectura ligeramente discordante desaparezca de nuestras mentes, ya que uno de los caminos más hermosos de Europa aparece a la vista, y con él nuestra primera escalada de prueba del día.
La combinación de actividad volcánica antigua y siglos de erosión eólica ha creado algunas formaciones extrañas y magníficas, y el camino serpentea de un lado a otro como una cinta entre las dunas rocosas. En la distancia, las laderas superiores de la carretera se extienden sobre la cresta de una montaña, dándonos una visión clara de lo que aún está por venir. A pesar de ofrecer solo 200 m de ascenso vertical, parece bastante intimidante. Sin embargo, a medida que subimos, no es el esfuerzo de la pendiente lo que domina la conversación, sino la rareza de un camino como este, con horquillas perfectamente colocadas con vistas a un mar azul centelleante. Cuando llegamos a las laderas superiores, somos recompensados con una vista de la costa, con Carboneras brillando de blanco bajo el fuerte sol del mediodía.
Con el viento en nuestras espaldas una vez más, nos pusimos en marcha cuesta abajo. A pesar de nuestra elevación relativamente baja, el descenso dura la mayor parte de 4 km, todos los cuales son en caminos anchos que nos permiten mantener la velocidad muy por encima de los 70 kmh. Estoy haciendo todo lo posible para no perder de vista a José. Tiene el tipo de habilidades descendentes que solo se pueden perfeccionar en tres décadas de carreras competitivas. Vuela montaña abajo como una bala y yo lo sigo con el corazón acelerado.
Llegamos al pueblo de Mojácar Playa, que es el puesto de avanzada junto al mar del pueblo más grande de la región. Es un agradable crucero junto al mar y marca nuestro último episodio de conducción nivelada del día.
Hacia las colinas
A medida que nos alejamos de la costa, se siente como si hubiéramos tropezado con un país diferente. Pedaleamos por una suave pendiente ascendente. Los naranjos se alinean en el camino mientras José y yo nos sentamos uno al lado del otro, cada uno tratando de parecer que no estamos preocupados por el ritmo acelerado. Therese se sienta sabiamente en la estela, un poco más consciente de los 80 km que quedan por delante.
Hay 15km de falsos llanos antes de empezar la subida al pueblo de Bedar. No es una que quede fijada en mi álbum de recortes de las escaladas más dolorosas, pero presenta algunas rampas del 10% o 15%. Estoy agradecido de que el viento todavía esté a nuestro favor, ya que sospecho que estas pendientes serían una tarea seria con un fuerte viento en contra.
El paisaje se ha convertido en una reminiscencia del Lejano Oeste, con ocasionales ruinas de piedra interrumpiendo un paisaje arenoso lleno de cactus. Algunos de los edificios conservan la arquitectura musulmana remanente de la ocupación de los moros, y hacen que el entorno sea aún más sobrenatural. Es una carretera principal, pero durante la subida de 30 minutos nos adelantan menos de una docena de coches.
Después de la larga salida de Mojácar, la carretera serpentea en estrechas horquillas al acercarse a Bédar. Ya estamos lo suficientemente alto como para volver a vislumbrar el mar a lo lejos, y tengo que resistir la tentación de detenerme en cada esquina para tomar fotografías. Son escaladas como estas las que felizmente haría todos los días: lo suficientemente duras como para sacarte los mejores vatios, pero nunca realmente dolorosas.
Al llegar a la ciudad de Bedar, estamos en la mejor parte de los 60 km de recorrido, así que decide detenerte para almorzar. Bedar es pequeño pero agradablemente animado, y nos instalamos en el Bar Restaurante El Cortijo para disfrutar de platos de pescado al estilo tapas y una ronda de cafés. Me pregunto si una comida de pulpo, calamar y trucha con patatas fritas es arriesgarse un poco con tanta cabalgata por hacer, pero la comida es tan fresca que es imposible resistirse.
En una mesa de enfrente, una pareja occidental toma nota de nuestras bicicletas y se acerca. Un inglés canoso se presenta como Frank Clements. Una vez fue campeón nacional sub-18, ganó un puñado de etapas en el Tour de Gran Bretaña y corrió contra el legendario ganador del Grand Tour Fausto Coppi. Incluso nos muestra su autobiografía, cariñosamente llamada A Bike Ride Through My Life. Me alegro de que no esté en su bicicleta hoy, ya que tengo la inquietante sospecha de que podría sorprendernos a todos.
Después de llenarnos hasta el punto de sentirnos levemente mareados, partimos de nuevo. El pueblo de Bedar no está en la cima de la subida, por lo que arrastramos nuestros estómagos hasta una pendiente del 5%. Una vez arriba, nos adentramos en un nuevo paisaje y nos despedimos de nuestras vistas al mar. Ahora estamos mirando un paisaje montañoso desértico, marcado solo con la sombra oscura ocasional de una nube sobre nosotros. Se presenta un largo descenso frente a nosotros, y no puedo evitar preocuparme un poco por las fuertes caídas a ambos lados, pero eso no impide que José se sumerja rápida y hábilmente por la pendiente. Es una bajada rápida, con tramos empinados del 20% en algunos lugares, lo que me alegra tener a José delante demostrando la trazada perfecta. A esta velocidad, es solo cuestión de minutos antes de que lleguemos al fondo y empecemos a subir de nuevo.
El siguiente pico es el más alto del día y nos lanza una rampa del 20 % justo antes de la cumbre, lo que empuja a todos fuera del sillín mientras hacemos girar nuestras bicicletas de un lado a otro. Sobre la cima pasamos por un corredor de rocas altas antes de comenzar un descenso sinuoso. A juzgar por las pendientes, deberíamos estar volando, pero en lugar de eso, casi nos detenemos debido a un fuerte viento en contra.
El desierto
A medida que la tierra se allana, nos mantenemos en formación cerrada contra el viento implacable. A nuestro alrededor, solo unos pocos naranjos rompen el paisaje disperso. Es hermoso, pero es un trabajo agotador. Me siento como Lawrence de Arabia, caminando cansadamente por las pesadas arenas del desierto de Nafud. Cuando se lo menciono a José, se ríe y señala que no está lejos de aquí donde Peter O'Toole cabalgó por llanuras arenosas cuando filmaba la epopeya de 1962.
En Lawrence de Arabia y docenas de pistoleros occidentales, los semidesiertos de Almería se simularon para parecerse al Lejano Oeste o al Medio Oriente. De hecho, el controvertido Hotel Algarrobico oscurece lo que de otro modo habría seguido siendo una imagen perfecta del disputado fuerte costero de Aqaba en la icónica película, sin la ciudad en la que se rodó la película. Es una sensación un poco surrealista darme cuenta de que las escenas que alguna vez pensé que eran los lugares más exóticos del mundo están a solo dos horas de vuelo de casa y muy lejos de las costas de Jordania.
Me pregunto qué tan lejos estamos del siguiente punto de la civilización, y compruebo dos veces la cantidad de líquido que salpica en mi botella de agua. A menudo se dice que solo las personas que viven en lugares verdes y frondosos pueden encontrar belleza en el desierto, mientras que para los lugareños, como proclamó una vez Omar Sharif, "No hay nada en el desierto, y ningún hombre necesita nada". nunca mucho de un ciclista.
Pasamos junto a unas pilas de rocas altas, y el terreno llano se ve cada vez más interrumpido por formaciones de arenisca que serían el sueño de un geólogo. Justo cuando estoy disfrutando del paisaje, José se adelanta corriendo, aprovechando la breve sombra del viento que ofrece el paisaje rocoso. Claramente sigue siendo un corredor de corazón. Partí en una persecución, y los tres corremos entre nosotros por los caminos vacíos hasta que nos encontramos luchando contra el viento nuevamente, y Therese y yo nos refugiamos detrás de los enormes quads de José.
Mi Garmin me dice que llevamos 100 km de carrera, por lo que solo puedo adivinar que el final debe estar a la vista pronto. Entonces José nos indica que giremos a la izquierda por un camino de ripio sin señalizar. Es un camino hermoso y desolado, y dado que el viento en contra empuja nuestra velocidad por debajo de los 20 kmh, tenemos tiempo de sobra para disfrutarlo.
Decido que ahora es una buena oportunidad para vengarme de José, y vacío mi tanque completamente contra el viento, con José persiguiéndome (mientras se ríe) detrás de mí. Correr contra el viento en contra es un juego peligroso, y casi me detengo por el esfuerzo. Afortunadamente, justo antes de que José y Therese cierren la brecha, giro hacia la carretera principal y, de repente, el viento vuelve a soplar a mi espalda. Se siente bien saber que recibiremos un empujón hasta Agua Amarga.
Con aparentemente poco esfuerzo rodamos a 50 kmh. A nuestro alrededor, los árboles azotados por el vendaval continúan agarrándose desesperadamente al suelo, mientras tratamos de evitar que nos arranquen del camino. Da un poco de miedo, pero emocionante. Incluso en un día sin viento, esta sería una rápida aproximación al mar y nuestro destino final. Hemos subido más de 2.500 m en 120 km, a pesar de seguir la costa durante gran parte del viaje, y aunque el viento facilitó la navegación al principio y al final del viaje, mis piernas están devastadas por el número de kilómetros. tras kilómetro en contra. Pero hemos cruzado el desierto, y la vista del mar azul brillante al otro lado es una gran recompensa.
Hágalo usted mismo
Viajes
El aeropuerto más cercano a Agua Amarga es Almería, al que se puede llegar desde los aeropuertos de Londres, Birmingham y Manchester. Volamos a Alicante, ya que los vuelos eran más baratos y más frecuentes (disponibles desde £90 ida y vuelta). La mejor manera de llegar a Agua Amarga desde allí es conduciendo, así que alquilamos un coche lo suficientemente grande como para dos cajas de bicicletas por unos 200 € durante cinco días.
Alojamiento
Nos alojamos en el increíble Real Agua Amarga La Joya. A las afueras de Agua Amarga, La Joya ha recibido a la familia real española, cuenta con un ganador de MasterChef español en la cocina y ofrece impresionantes vistas y un jacuzzi en cada habitación. Los ciclistas están bien atendidos: un patio privado en cada habitación ofrece un amplio espacio para limpiar bicicletas, el hotel tiene mapas topográficos de rutas y la piscina y el spa ofrecen una oportunidad excepcional para R&R. Los gerentes Isabel y Lennart generalmente están disponibles y ansiosos por ayudar. Los precios comienzan en 180 € por noche en habitación doble, pero los propietarios ofrecen un 10 % de descuento para los lectores de Cyclist (para reservas directas de más de tres días), así como un 20 % de descuento en masajes.
El hotel también cuenta con un conjunto de villas en el pueblo de Agua Amarga para grupos más grandes a una tarifa un poco más baja. Pero el hotel La Joya es realmente demasiado bueno para perdérselo.
Gracias
Muchas gracias a José Cano Agüero, propietario de la tienda de bicicletas Doltcini en Mojácar, por organizar nuestra ruta y guiarnos en el día. Doltcini ofrece alquiler de bicicletas y José también ofrece visitas guiadas y campamentos de varios días. Conoce muy bien los caminos y los méritos culinarios de la zona, y podría desafiar incluso a los más valientes a un sprint duro. Visite doltcini.es o envíe un correo electrónico a doltcini. Mojá[email protected] para obtener más detalles. Gracias también a Mark Lyford de Bici Almeria (bici-almeria.com) por sus excelentes consejos sobre atracciones en la región, y a Jane Hansom por ponernos en contacto con The Real Agua Amarga.
