La Marmotte es considerada una de las deportivas más duras del mundo y ahora tiene un hermano igualmente feroz en los Pirineos
Siento tu dolor, anciano, pienso mientras miro con cansancio la estatua de Octave Lapize en la cima del Col du Tourmalet.
Es la segunda vez que lo veo hoy y solo ahora puedo apreciar su angustia cuando acusó a los organizadores del Tour de Francia de ser 'asesinos' cuando se convirtió en el primer hombre en cruzar la cima durante la carrera de 1910.
En este punto, llegué a más de 120 km de la inauguración de Marmotte Pyrenees, y durante los 30 minutos anteriores, mientras mis piernas han sufrido un doloroso pedaleo tras otro en el segundo ascenso del Tourmalet, he considerado abandonar el viaje demasiadas veces para mencionarlo, y he maldecido a los organizadores por su crueldad.
Cómo alguien pensó que hacer un 'Doble Tourmalet' era una buena idea está más allá de mi comprensión, pero supongo que cuando una organización desarrolla una reputación por organizar deportes infames y duros, tiene que estar a la altura de su nombre.
Mencione La Marmotte a cualquier ciclista serio e invariablemente escuchará un silbido y los ojos se le abrirán como platos, como si estuvieran tratando de imitar al gran roedor alpino que da nombre al evento.
Uno de los deportes más antiguos del mundo, La Marmotte ha estado funcionando durante 34 años y cada año ve hasta 7500 ciclistas de todos los rincones del mundo intentar la montaña rusa de 174 km alrededor de algunos de los collados más grandes del Alpes franceses, antes de escupirlos después de 5000 m de escalada en la cima de Alpe d'Huez.
Se conoce como "la madre de todos los deportes" y es tan popular que las entradas pueden agotarse en 24 horas.
Y ahora el organizador ha añadido una prueba pirenaica a su Marmotte Granfondo Series (también hay una austriaca), que soy de los primeros en probar.
Con 163 km, es un poco más corto que el evento de los Alpes, pero se las arregla para acumular la friolera de 5600 m de desnivel, pasando por algunos de los puertos más icónicos del ciclismo, incluido el Col du Tourmalet (dos veces), el Col d 'Aspin y Luz Ardiden.
Es difícil de calificar, pero se podría argumentar que Marmotte Pyrenees es en realidad más dura que su hermana alpina.
El principio del fin
La ciudad inicial de Argelès-Gazost, a pocos kilómetros de Lourdes, en el sur de Francia, es el tipo de lugar que invita a quedarse.
Sería agradable instalarse en uno de los numerosos cafés, pedir un espresso y admirar la arquitectura de la Belle Époque, pero tengo que armarme de valor para las dificultades que me esperan hoy.
Curiosamente, aunque el evento comienza aquí, estamos a cierta distancia de la meta en la cima de Luz Ardiden, lo que significa que tengo que pensar cómo voy a volver a Argelès-Gazost después del viaje.
Tendré que volver en bicicleta a mi coche (una perspectiva poco atractiva si se tiene en cuenta que ya tengo 163 km en mis piernas) o tomar uno de los autobuses establecidos por los organizadores.
Decido no preocuparme hasta más tarde y, en su lugar, avanzo por la ciudad en busca de la línea de salida.
‘Trois, deux, un, allez! El sonido del claxon es seguido por cientos de tacos que encajan en su lugar.
Con alrededor de 1000 ciclistas en la línea de salida, una mera fracción del número que se dirige al evento en los Alpes, incluso aquellos de nosotros en la parte de atrás no tenemos que esperar mucho antes de salir de Argelès-Gazost y avanzando hacia el sur por las Gargantas de Luz, una majestuosa carretera con altos acantilados que sigue el río Gave de Gavarnie río arriba hasta Luz-Saint-Saveur, donde la carretera girará hacia el este para marcar el inicio de nuestra primera As alto al Tourmalet.
A mi alrededor hay un frenesí de actividad mientras los rezagados se abren camino desesperadamente a lo largo de esta sección llana, sin duda con la esperanza de agarrarse a un grupo decente antes de que comience la escalada seria.
Estoy decidido a mantener la calma y no fallar antes de la primera subida. Cuando los ciclistas me adelantan, trato de reprimir mi lado competitivo, y me digo a mí mismo que mantener una calma zen ahora dará sus frutos más tarde, cuando los demás estén exhaustos.
Mantengo un ritmo lento durante varios kilómetros hasta que un ciclista me saca de mi ensimismamiento y pasa zumbando junto a mí con un par de pantalones cortos de fútbol holgados, zapatillas deportivas y una camiseta.
Su bicicleta de turismo de aspecto antiguo tiene un portaequipajes trasero con una barra de pan y un cartón de jugo de naranja atado a él.
Al principio asumo que es alguien que simplemente quedó atrapado en nuestro evento durante su gira alrededor del mundo, pero luego veo su número de carrera y me doy cuenta de que me acaba de adelantar alguien que se parece a se va de picnic.
Para ser justos, va a un ritmo infernal, como lo demuestra la larga cola de ciclistas que lo siguen, pero el orgullo está en juego, así que paso las marchas y acelero para adelantarlo.
Pronto me encuentro pasando por Luz-Saint-Saveur, después de lo cual un cartel da la ominosa noticia de que estamos a punto de comenzar a escalar, y son 18 km hasta la cima con 1, 404 m de desnivel a un promedio de 8%.
El Col du Tourmalet apenas necesita presentación. Con 2.115 m, no solo es la carretera pavimentada más alta de los Pirineos, sino sin duda uno de los puertos más conocidos de Francia, habiendo participado en 88 ediciones del Tour de Francia, más que cualquier otra subida.
Por aquí, los franceses lo llaman 'L'incontournable', el inevitable, no solo porque es la única forma de cruzar esta parte de las montañas, sino porque desde la perspectiva de un ciclista, simplemente tiene que hacerse.
Y hoy será mi día de rendir cuentas. No solo una vez, sino dos veces.
El cielo en la tierra
El camino se ha abierto a una vista del cielo, el espacio y las imponentes montañas, que a pesar del esfuerzo me hace sentir sorprendentemente bien. Empiezo a sonreír. Si existe un paraíso ciclista, así es como se verá.
Llegué a la cumbre en una forma razonable, igual de bien con más de 120 km de cuatro grandes subidas por delante.
Encima del Tourmalet, los organizadores han colocado un avituallamiento: una oportunidad para llenar botellas de agua y atiborrarse de rodajas de naranja y plátanos mientras disfruta de la majestuosa vista de los Pirineos contra un cielo azul y la amplia carretera que nos llevará de nuevo hacia abajo.
El descenso es cosa de sueños. Miro mi Garmin y veo 60 kmh, 70 kmh, 80 kmh… Justo cuando creo que debería controlar la velocidad, el hombre de la baguette pasa junto a mí en un pliegue aerodinámico que impresionaría a Chris Froome, acelerando hacia Saint-Marie-de-Campan con pantalones cortos. ondeando al viento.
Agacho la cabeza y lo persigo.
Por lo general, cuando el Tour de Francia llega por aquí, el pelotón se dirige directamente hacia el Col d'Aspin, pero los organizadores tienen un regalo extra para nosotros.
Tomamos un fuerte giro a la derecha en el pueblo de Payolle y entramos en un mundo raramente visitado por el Tour. Un camino angosto de un solo carril nos lleva a un hermoso bosque de pinos que brinda una agradable sombra del sol de media mañana.
El camino nos lleva al sur hacia la Hourquette d’Ancizan de segunda categoría, una subida que ha aparecido solo tres veces en el Tour y solo una vez en esta dirección, que fue en 2016.
Sobre el papel, después de los rigores del Tourmalet, una subida de 8,2 km al 4,5 % debería parecer fácil, y durante unos pocos kilómetros lo es, pero luego los árboles retroceden para revelar un exuberante paisaje verde dividido por un largo tramo de asf alto cabeceando entre 7-10% hasta la cima.
Las aves rapaces vuelan sobre mí, sin duda intrigadas por la larga fila de carne fresca que se abre camino a través del valle.
Hacia la cima, el camino desciende brevemente, ofreciendo un momento de respiro antes del recorrido final hacia la cima a 1564 m. Ignorando la estación de agua, pedaleo suavemente para recuperar el aliento antes de lanzarme de nuevo por el otro lado hacia Ancizan con alegría infantil, seguro sabiendo que hay una estación de comida en la parte inferior.
Una columna para recordar
He oído muchas cosas sobre el Col d'Aspin. Miembro del cariñosamente llamado "Círculo de la Muerte" después de su primera aparición en 1910, desde entonces se ha convertido en una característica habitual del Tour, a menudo entre el Tourmalet y el Col de Peyresourde.
Con la subida de 12 km al 6,5 % que comienza en el bosque, una vez más estoy agradecido de no tener el sol en la espalda. Mientras subo lentamente, los árboles dan paso a una vista del collado a lo lejos.
Tener una visión tan clara del dolor por venir tiene un efecto profundo en mis piernas, que empiezan a quejarse por primera vez, habiéndose comportado excepcionalmente bien hasta este punto.
Al principio es solo una protesta menor, pero a medida que me acerco a la cumbre, se producen aullidos de dolor a medida que se afianza el efecto acumulativo de varios miles de metros de escalada. Por primera vez empiezo a preguntarme si he mordido más de lo que puedo masticar.
En la cima me recibe una manada de ganado ligeramente desconcertado que se mezcla con ciclistas de aspecto cansado que llenan botellas de agua. Mientras miro a mi alrededor, siento cierto grado de alivio al saber que no soy el único que sufre.
A lo lejos puedo ver el Pic du Midi, un recordatorio aleccionador de que solo estoy un poco más de la mitad y todavía me quedan dos subidas fuera de categoría.
Esperanza y gloria
Después de descender de regreso a Saint-Marie-de-Campan, me agarro a un pequeño grupo y comenzamos en silencio el ascenso de 1255 m por el lado este del Tourmalet.
Puede que estemos juntos como grupo, pero cada uno de nosotros está solo, enterrado profundamente en nuestras cavernas personales de dolor, cada uno buscando una salida, o al menos otro engranaje.
En la estación de esquí de La Mongie, a unos 4 km de la cumbre, me detengo. Necesito un minuto para persuadir a mis piernas de que continúen la lucha cuesta arriba y para entender el hecho de que incluso si llego a la cima del Tourmalet, todavía tengo que bajar y luego subir otros 1000 m hasta la cima. línea de meta.
Mi mente se vuelve hacia el tormento de Octave Lapize durante la etapa pirenaica del Tour de Francia de 1910. Prometió abandonar la carrera en el descenso del Aubisque, la subida junto al Tourmalet, pero de alguna manera encontró la determinación de continuar. Y yo también.
Los últimos kilómetros hasta la cima del Tourmalet son un borrón de dolor. Vuelvo a mirar la estatua de Lapize y me ordeno concentrarme en el largo descenso técnico por el flanco oeste de la montaña.
Al pasar por la ciudad de Luz-Saint-Saveur al pie del Tourmalet por segunda vez hoy, no puedo evitar pensar en lo fácil que sería parar aquí. Pero luego miro mi teléfono y veo un mensaje de mi esposa: '¡Te estamos esperando en la cima de Luz Ardiden! ¡Sigue adelante!'
Si había una escalada en este evento que más esperaba con ansias, era Luz Ardiden. Una estación de esquí en invierno, en verano es la fantasía de un ciclista con curvas al estilo de Alpe d'Huez, y ha sido un final de etapa para ocho Tours. Sin embargo, ahora que estoy debajo de él, no estoy disfrutando de la escalada que tengo por delante.
El sol, que hasta ahora ha estado brillando en lo alto, se ha ocultado tras una espesa niebla. Apenas puedo ver más allá de mi manillar, y mis piernas ya funcionan con energía de reserva cuando aparece una señal en la penumbra que me dice que me quedan 13,3 km y casi 1000 m de subida.
Pongo mi cadena en el granny ring y retrocedo a mi cueva del dolor mientras subo a ciegas la subida del 7,7 %, una brumosa curva tras otra.
Y luego se acabó. Mientras paso por debajo del pórtico de llegada, nueve horas y 23 minutos después de salir de Argelès-Gazost, el dolor, el sufrimiento, los paisajes majestuosos, las subidas agotadoras y los descensos vertiginosos se transforman en una sensación de tranquila satisfacción. Más tarde me entero de que solo la mitad del campo ha completado el curso.
¿Era esta Marmotte inaugural en los Pirineos más dura que la legendaria Marmotte Alpes? Posiblemente. Pero por ahora mis pensamientos se centran en la fiesta de la pasta debajo de mí en Luz-Saint-Saveur. Ah, sí, y el recuerdo de que tengo un viaje de 13 km para llegar allí. Por suerte, todo el camino es cuesta abajo.
Qué Marmotte Granfondo Pirineos
Dónde Luz-Saint-Saveur, Altos Pirineos, Francia
Siguiente 27 de agosto de 2017
Distancia 163km
Elevación 5, 500m+
Precio 70 € más 10 € de depósito para el chip de cronometraje (descuentos disponibles para múltiples acabados Marmotte). Tenga en cuenta que la ruta para 2017 está cambiando ligeramente, con el final en la cima de Hautacam
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