Ciclista se dirige a la península de Beara en el condado de Cork, un dedo de tierra en el salvaje océano Atlántico que promete una conducción encantadora
El suroeste de Irlanda es un lugar como ningún otro. Algunos días debe ser una vida muy sombría: un tramo de costa m altrecho totalmente a merced de mares ambivalentes y clima caprichoso. Pero otros días es un remanso de tranquilidad, donde incluso las vacas parecen flotar sobre los pastos en estados de ensueño.
Hoy, en la punta de la península de Beara, es uno de esos días. Un cielo brumoso amortigua un sol que está haciendo todo lo posible para convertir las aguas cristalinas de la bahía de Coulagh en un azul plateado. El aire está tan quieto que cuando nuestro compañero de viaje Robert y yo nos detenemos, todo lo que podemos escuchar es un sonido de desgarro seguido por el gruñido de ovejas pastando. Es suficiente para hacer que cualquiera quiera bajar las herramientas, pero todavía tenemos el pequeño asunto de 134 km de conducción por delante.
Edad y belleza
Como la mayoría de los lugares en las costas de la Isla Esmeralda, Beara está construida principalmente sobre arenisca, pesca y folclore. Los acantilados se elevan desde el Atlántico como piezas perdidas de un rompecabezas, pareciendo cuadrados desde las playas pero cortados irregularmente cuando se ven desde arriba. La buena pesca se debe a la geografía fortuita de Beara, que se adentra en un vasto océano rico en vida marina, y gracias a las penínsulas vecinas que proporcionan uno de los puertos naturales más grandes del mundo en el que las flotas desembarcan sus capturas y se protegen de las tormentas. El folclore es enteramente creado por el hombre, desarrollado durante milenios por habitantes que intentan dar sentido al mundo.
Más conocida en estos lugares es la leyenda de An Chailleach Bhéara, la bruja de Beara, que ahora nos mira a través de la bahía desde su posición elevada cerca de Kilcatherine. Se dice que se apareció a los héroes y caballeros como una anciana decrépita en busca de amor, que, si correspondía, la transformaba en una belleza deslumbrante. En consecuencia, se casó siete veces y pobló la costa occidental con sus descendientes. Sin embargo, lamentablemente, la Bruja finalmente se convirtió en piedra y se fosilizó mientras esperaba en los acantilados de Kilcatherine el regreso de su último marido del mar.
Se dice que la historia es una alegórica de la lucha de Irlanda por reconciliar sus raíces paganas con el influjo del cristianismo: la juventud de la Bruja representa a los reyes que abrazaron las tradiciones de Irlanda, su edad representa los tiempos bajo los gobernantes cuando se suprimieron las viejas costumbres. Sin embargo, mientras nos alejamos pedaleando de la mirada de Hag, no puedo evitar pensar en lo familiar que debe ser la última parte para cualquiera cuyo compañero diga alegremente: "¡Solo salgo a dar una vuelta!", solo para regresar seis horas después. lleno de disculpas. Hoy, sin embargo, tenemos esas seis horas y algo más, lo cual es una suerte ya que nuestra ruta consta de 1.800 m de subidas y la primera acaba de asomar la cabeza.
Nuestra carretera costera, que inicialmente serpenteaba, ha girado bruscamente a la izquierda a través de un grupo de casas antes de zigzaguear sobre el horizonte entre afloramientos rocosos. De pie sobre los pedales por primera vez, Robert asiente con la cabeza hacia lo que parece sánscrito pintado en el asf alto, luego hacia una pared sólida y encalada en el exterior de la curva. Me toma unos momentos darme cuenta de que en realidad está al revés y dice '¡Lento! ¡Frenos!', y obviamente está destinado a cualquiera que viaje en dirección opuesta cuesta abajo. Uno se pregunta cuántos símbolos estilo Coyote de Wile E ocurrieron antes de que alguien anotara el camino.
Aunque empinada, la subida es corta, y en la cima se encuentra un resplandeciente mosaico de matorrales anexados por paredes de piedra seca cubiertas de líquenes. El camino se desliza hacia abajo más allá de una pequeña ensenada, en cuya grada, me han dicho, a menudo se encuentra un residente local en nada más que una bata desabrochada. Hay
una escena vigorizante para evitar en un día ventoso.
Proporciones áureas
Un par de clics más y es hora de hacer una parada en Cluin, una ciudad pintada de vivos colores en el distrito de Allihies donde los pubs aparentemente superan en número a las casas en una proporción de tres a uno, un vestigio de los días en que Allihies era una comunidad minera de cobre ocupada. Hoy en día, todo lo que queda son sumideros y casas de máquinas abandonadas, la más prominente de las cuales, la casa de máquinas de la mina de la montaña, corta una forma hermosa aunque fantasmal en la ladera sobre nosotros.
A su sombra se encuentra el Museo de la Mina de Cobre de Allihies, que incluso si no te gusta el beneficio de la calcopirita o la flotación de espuma (ambas etapas en la extracción del cobre del mineral, por así decirlo), resulta ser Vale la pena una visita solo por los excelentes tés con crema. O incluso cafés con crema.
El camino que rodea el promontorio es tan bonito como ondulado, es decir, bastante ondulado. Líneas amarillas punteadas flanquean el asf alto gris oscuro como si la carretera hubiera sido cortada del paisaje acolchado con unas tijeras gigantes, y con la f alta total de autos, mi mente es libre para alejarse de la fatiga sorda en mis piernas. El respiro completo casi llega de nuevo cuando Robert sugiere el teleférico a la isla de Dursey, el único artilugio de este tipo en Irlanda, y uno de los pocos en Europa que cruza el mar. Pero, por desgracia, el horario del teleférico haría que la visita fuera bastante apretada, y teniendo en cuenta que no hay tiendas ni pubs en la isla, a ninguno de nosotros le gusta la idea de quedarse varado. Así que sigue hacia la ciudad principal de Beara, Castletownbere.
Al igual que Allihies, Castletownbere tiene una seductora variedad de pubs, el más infame de los cuales es MacCarthy's Bar, un pub con tienda de comestibles donde puedes conseguir Spam y frijoles enlatados para acompañar tu cerveza negra y whisky. Robert me cuenta que una vez escuchó que un turista estadounidense se quejaba de la f alta de cerradura en la puerta del baño. El propietario dijo: "Mira, mi papá tenía este pub antes que yo en 1945, y mi abuelo antes que él en 1900. Y en todo ese tiempo nadie ha robado una mierda de ese inodoro, así que dime, ¿por qué lo haces?" ¿Necesito un candado ahora?”' Definitivamente uno para una pinta después del viaje.
El tramo posterior hacia las ciudades de Adrigole y Glengariff es, según los altos estándares de Beara, un asunto más silencioso. El camino se ensancha, la fauna crece en altura y hay algún automóvil ocasional, pero incluso así la conducción es maravillosa. En lo alto, a nuestra izquierda, Hungry Hill domina el horizonte: el pico más alto de las montañas Caha que forman la columna vertebral de la península.
Dependiendo de a quién le preguntes, obtendrás una historia diferente sobre los orígenes del nombre de la colina. Un comentarista describió cómo un lugareño le había dicho que se llamaba así porque 'tiene hambre de cuerpos', pero parece más probable que el nombre irlandés Cnoc Daod se traduzca como 'Angry Hill', y que el 'hambriento' era una apropiación del nombre por parte de los marineros británicos estacionados en Castletownbere, quienes si se salían de la línea tenían que subir corriendo el pico de 685 m y volver a bajar sin sustento.
Aunque los bolsillos de nuestra camiseta están bien abastecidos, la única forma de subir a Hungry Hill es a pie, por lo que evitamos ser consumidos por el montículo irascible. En su lugar, nuestro plan es seguir la carretera costera a lo largo de la bahía de Bantry y girar tierra adentro para enfrentar lo que, según Robert, son las dos mejores escaladas en estas partes, Caha Pass y Healy Pass.
Alturas y huecos
Cada año, la península acoge el deportivo Ring of Beara, un circuito de 140 km anclado a la costa que comienza y termina en Kenmare, un lugar turístico popular y ganador del premio Tidy Town en 2013 por ser el pequeño más ordenado ciudad en Irlanda. Sin embargo, los Tidy Towners con ojos de águila recordarán que ese año estuvo sumido en la controversia cuando el comité de Tidy Town en el ganador absoluto Moyn alty siguió adelante e instaló una estatua conmemorativa sin permiso de planificación.
Afortunadamente, el Anillo de Beara sigue adelante cada año con poco alboroto, excepto por el que los participantes deben soportar a lo largo del tramo de asf alto en el que estamos, la R572 hasta Glengariff, desde donde comienza el Caha Pass. El camino se precipita a través de una estrecha gama de pendientes que, si bien nunca se prueban realmente, tampoco parecen lograr una planitud real.
Para cuando lleguemos a Glengariff, siento que una parada sería buena, pero Robert tiene otras ideas. La cima de la subida valdrá el precio del boleto, me dice, así que continuamos y nos unimos a la N71. Por encima del hombro, Robert señala un pub que, por el bien de la difamación, tendrá que permanecer sin nombre, y explica que al propietario ¡le importa una mierda! Se enorgullece de las malas críticas de Trip Advisor”. Todavía estaría feliz de detenerme allí por un poco de tiempo.
Los primeros kilómetros del paso de Caha me tienen un poco desconcertado, uno porque Robert insinuó que esto sería bastante difícil, y dos porque me habían prometido buenas vistas. Tal como está, el camino es relativamente fácil con alrededor del 3%, y salvo el Ewe Sculpture Park, repleto de una estatua de una oveja con anteojos asomando la cabeza por el techo corredizo de un Ford Popular, hay poco para entretener mis sentidos. Entonces, de repente, la carretera se tambalea, la línea de árboles se rompe y se extiende ante nosotros la gran extensión de las montañas Caha, que se desliza suavemente hacia la bahía de Bantry.
Para cuando llegamos a la cima, casi me siento decepcionado de que la escalada haya terminado. Más adelante hay un túnel que une el condado de Cork con la vecina Kerry, y que aunque vamos contra el reloj, no podemos evitar rodar solo para ver qué hay al otro lado. A medida que avanzan los túneles, es corto pero extremadamente espeluznante, con un goteo constante de agua iluminado por un rayo de luz que sale de un agujero en el techo. Robert explica que un día de Halloween alguien pasó una cuerda por el agujero y colgó un cuerpo falso del extremo.
Regresar rodando por Caha Pass es un placer rápido y simple, y con la cabeza gacha y el viento a nuestro favor, pronto regresamos a Adrigole y estamos listos para enfrentarnos a Healy Pass. "Nos gusta pensar que es la respuesta de Irlanda al Stelvio", dice Robert con un guiño. Sin embargo, una vez más, tenemos un comienzo bastante desfavorable cuando el camino parece desaparecer en setos altos y desaliñados. Pero si Caha Pass me enseñó algo fue a suspender el juicio, y como si fuera una señal, como alguien que cambia una diapositiva en un proyector, un paisaje completamente nuevo encaja en su lugar. Los setos son despojados, reemplazados por llanuras de hierba y cabalgatas de roca grisácea, como si la propia Bruja estuviera empujando sus dedos de piedra a través de una gran franja de paño.
Avanzando lo suficientemente lento como para saborear el momento pero lo suficientemente rápido para no perder la cara, doy la vuelta a las primeras pendientes, incapaz de distinguir realmente hacia dónde se dirige el camino a continuación. No hay autos en el horizonte que indiquen el camino, y las únicas barandas de seguridad son muros de piedra seca hechos de la misma roca que la ladera. De hecho, no es hasta unos cientos de metros de la cima que realmente puedo apreciar la escalada. Es simplemente impresionante.
Definitivamente hay elementos del Stelvio, la escasez de cualquier otra cosa que no sea el camino y las colinas son uno, pero más allá de eso, Healy Pass es una bestia completamente diferente. Desde aquí parece casi lánguido, trazando un camino sin compromisos hacia la cumbre con pocas concesiones a la prisa. Eso sí, como conmemora el letrero en sus laderas inferiores, se construyó como un proyecto para mantener a los pobres con trabajo durante la Gran Hambruna, y la conveniencia probablemente no era lo que es hoy.
Parece que nosotros mismos sufrimos de una sensación similar de f alta de urgencia, y la luz amenaza con fallar. Si fuéramos fieles a nuestros planes, seguiríamos adelante, pero como el descenso por el camino por el que vinimos parecía tan tentador y las artimañas de MacCarthy's en Castletownbere mucho más cerca de nuestra percha fronteriza del condado de Cork, optamos por dar media vuelta y recorrer un camino hacia el sur lo más rápido que podamos, hasta una pinta bien ganada y tal vez incluso un whisky. Sin embargo, retenga el spam.
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El paseo del jinete
Giant TCR Advanced Pro 0, £3, 799, gigante-bicycles.com
Aunque no está en la parte superior de la pila de TCR, ese sería el Advanced SL 0, sería difícil darse cuenta. El Advanced Pro 0 comparte los mismos planos que su hermano más caro, y difiere solo en unos pocos gramos adicionales en el cuadro debido a las fibras de carbono de módulo ligeramente inferior y una tija de sillín tradicional en comparación con el mástil de sillín integrado del SL 0. Por razones estrictamente prácticas, elegiría esta TCR en lugar de la opción de mástil de asiento, ya que una tija de sillín extraíble hace que sea mucho más fácil de empacar y, con 6,65 kg para un medio, ya es lo suficientemente liviana. Eso significa que cuando llegues a donde estás montando, tendrás una máquina de escalada experta que ofrece mucha comodidad para largos días en la silla de montar.
Utilicé ruedas Hunt 4Season Aero porque me adelantaba a un terreno difícil y potencialmente húmedo y quería ruedas robustas con superficies de frenado de aleación. Hágase un favor y asegúrese de colocar unas gomas tubeless decentes de 25 mm: las Schwalbe Pro One están actualmente en lo más alto de mi lista.
Hágalo usted mismo
Viajes
Volar a Dublín o Cork y conducir a campo traviesa es una opción perfectamente buena, aunque larga, sin embargo, el aeropuerto más cercano a Beara es el de Kerry, a una hora y media de distancia. Espere pagar menos de £ 60 de devolución. Alternativamente, tome el ferry de Liverpool a Dublín por alrededor de £ 180 por un automóvil y dos adultos, o £ 50 por pasajero con una bicicleta. Un viaje en tren y luego en autobús a Beara desde Dublín cuesta alrededor de £70 por persona y dura seis horas.
Alojamiento
Nos alojamos en Casteltownbere, un pequeño pero bullicioso puerto pesquero con muchos buenos restaurantes y pubs maravillosamente esotéricos. Hay una serie de hoteles y bed and breakfast en la zona, pero uno de los mejores tiene que ser el Sea Breeze B&B (seabreez.com), donde Noralene y Aidan están disponibles para preparar deliciosos desayunos irlandeses y proporcionar conocimientos expertos de la área.
Gracias
Muchas gracias a Tara O'Sullivan y Tadgh O'Sullivan (bearatourism.com), quien ayudó a planificar nuestra ruta y transportó a nuestro fotógrafo durante un día entero sin perder la paciencia. Gracias también a Robert White, quien generosamente dedicó su tiempo a guiar a Cyclist alrededor de Beara. Por último, pero no menos importante, gracias a Cathy Kapande de Tourism Ireland (ireland.com) por su ayuda con la logística.
