Aunque no es tan conocida por su ciclismo como algunos de sus vecinos mediterráneos, Cerdeña ofrece ricas opciones para el ciclista intrépido
Los mapas son cosas hermosas. Sus contornos, líneas y símbolos representan tanto la historia como la topografía, y registran tanto los detalles como la distancia. Incluso un folleto gratuito de la oficina de turismo local, como el que recibimos al llegar a Cerdeña, está lleno de más intriga y romance que el dispositivo GPS más llamativo.
Así que siempre me rompe el corazón cuando el recepcionista de un hotel o un guía turístico saca su biro y garabatea todo un mapa para ilustrar el camino más rápido de A a B. Muestra poco respeto por la habilidad y el coraje de los exploradores, navegantes, pilotos y cartógrafos que dedicaron su vida a producir este mosaico de coordenadas, elevaciones y medidas. Los mapas son artefactos extraordinarios y deben ser tratados como tales. Y ahora aquí está Marcello tomando un rotulador en mi Carta Stradale Sardegna a escala 1:285, 000 y desfigurando su geometría colorida con sus garabatos irreflexivos.
En un golpe descuidado, ha borrado un castillo medieval, un puerto deportivo junto al mar, una cornisa costera espectacular y varios monumentos históricos centenarios, incluidas torres de vigilancia españolas y tumbas megalíticas. Y este rediseño sin sentido de la historia y la geografía se debe a que tengo un resfriado.
Hasta que llegué a Cerdeña, hacía dos semanas que no salía en bici. Durante la primera de esas semanas había estado principalmente confinado a la cama. Y durante 32 horas consecutivas de esa primera semana, había dormido profundamente, drogado hasta los globos oculares con Lemsip y paracetamol. Mi primer brote de gripe humana en cinco años me había dejado tan débil como un gatito.
Pero esto no cuenta para nada a los ojos de Marcello quien, como la mayoría de los nativos del Mediterráneo, simplemente no puede comprender el concepto del resfriado común. No importa cuántas veces he tratado de transmitir a través de gestos y palabras que mi cuerpo no está funcionando a su máxima capacidad, me encuentro con una incomprensión cortés pero con los ojos en blanco. Sería más fácil tratar de explicar las natillas.
'Entonces, ¿puedes sugerir un circuito que no sea demasiado largo?', pregunto, señalando el mapa.
'150 kilómetros' es la respuesta.
‘Mmm, eso es un poco largo. Y es bastante montañoso. Y todavía me siento un poco congestionado.'
La mente de Marcello claramente está luchando con el concepto abstracto de un virus desencadenado por un clima intempestivo. Repite, '150 kilómetros'.
Cojo el mapa. -¿Qué pasa con esto? -digo, señalando una línea blanca ondulada que corta un gran trozo de bultos. Y ahí es cuando Marcello golpea con su rotulador, desfigurando cientos de años de exploración y medición antes de finalmente anunciar: "Eso hará que sea unos 40 km más corto", pero en un tono de voz que implica que no está más cerca de entender por qué alguien debería hacerlo. quiero hacer tal cosa.(Por cierto, recuerda esa línea blanca ondulada, tiene un papel importante más adelante…)
El tratamiento VIP
Nuestra anfitriona María Cristina nos recibe en el desayuno del hotel Villa Asfodeli con el aire ligeramente nervioso de quien se enfrenta a un potencial alborotador.
‘Y para el desayuno ofrecemos algo un poco diferente, porque sabemos que tienes necesidades especiales’, dice ella. Ella parece pensar que las tijeras y otros instrumentos afilados deben quitarse de mi alcance solo porque estoy usando pantalones cortos de lycra y tengo problemas para caminar con mis tacos. Pero, de hecho, está adoptando la nueva actitud acogedora de Cerdeña hacia los ciclistas, que se puede resumir más o menos así: "Sabemos que ustedes son personas normales como nosotros, de verdad".
Como dice Marcello, "Los hoteleros ven a los ciclistas de manera un poco diferente, por lo que estamos tratando de asegurarles que no tienen que preocuparse, que a los ciclistas les gustan las mismas cosas que a otros turistas".
La empresa de Marcello, Sardinia Grand Tour, ha estado operando itinerarios de aventura durante 12 años, pero solo recientemente ha visto un crecimiento notable en la demanda de recorridos en bicicleta de carretera. Es posible que Cerdeña no tenga la reputación o el patrimonio de otras islas mediterráneas como Mallorca y Córcega, pero afirma tener carreteras y paisajes no menos impresionantes. Ahora que finalmente hemos acordado una ruta, estoy a punto de comprobarlo por mí mismo.
Cuando salimos del hotel en el pueblo de Tresnuraghes, un torrente de lugareños impecablemente vestidos llega a la iglesia de enfrente para el servicio del domingo por la mañana: muchachos jóvenes con trajes y corbatas que no les quedan bien; adolescentes riendo tontamente con cintas en el cabello y teléfonos en las manos; hombres con anteojos de diseñador y barba de tres días; sus esposas cargando bebés y bolsos a juego. Ellos están sonriendo y felices. Ninguno llega en bicicleta. El vacío de sus vidas me impacta.
Salimos del pueblo y pronto se nos presenta un panorama de la costa oeste de Cerdeña y sus ondulantes colinas quemadas. Es un día sin nubes, tranquilo. Seguimos la carretera que desciende hasta el río Temo, llegando pronto al bonito y bullicioso pueblo de Bosa. Cruzamos el río por un puente de piedra antes de entrar en un laberinto de calles estrechas y empedradas y edificios altos de color pastel. Para un domingo por la mañana, es un hervidero de actividad. Los turistas se sientan afuera de los bares y restaurantes, o deambulan entre las mesas de caballete repletas de vino y queso (es un festival del vino, dice Marcello). Ellos están sonriendo y felices. Ninguno de ellos anda en bicicleta. El vacío de sus vidas me impacta.
OK, entonces Marcello me ha dicho que se acerca una subida de 12 km, y me siento un poco celoso de todas estas personas felices y sonrientes que disfrutan de cafés, almuerzan o catan vinos sin el espectro de un 12 km escalar cerniéndose sobre ellos. Lo atribuyo a los antibióticos que sigo tomando y al desenfrenado vandalismo de mi mapa por parte de Marcello que, incluso antes de que él hubiera tomado su rotulador, no había dado ningún indicio de algo tan arduo como una escalada de montaña de 12 km, así que temprano en la ruta.
Tenemos un macchiato fuera de un bar. Marcello me cuenta cómo estudió 'ciclismo y enoturismo' en la universidad. Pienso en cómo esas palabras nunca habrían coexistido en la misma oración hace unos años. Me dice que todos los ciclistas son 'niños grandes de corazón', pero se ha esforzado mucho para convencer a los hoteleros y otros proveedores de servicios de que esperan niveles de servicio de adultos: 'Buena comida, buenas habitaciones y una noche tranquila'. estado tan ansioso por satisfacer mis 'necesidades especiales' antes.
Pagamos la cuenta y chasqueamos torpemente los adoquines hacia nuestras bicicletas para regresar a lo largo de la orilla del río bordeada de palmeras y cruzamos el puente hasta un supermercado. El siguiente pueblo está en la cima de la subida, y Marcello no está seguro de si su restaurante seguirá abierto para el almuerzo o no, así que decidimos abastecernos de pan, queso y fruta.
El comienzo de la subida nos lleva tentadoramente cerca del castillo gris y sombrío que domina la ladera sobre Bosa. Debajo de sus muros de 800 años de antigüedad, otra fila de mesas de caballete está sirviendo vino, comida y felicidad a los turistas, pero la escena me es arrebatada cruelmente cuando el camino gira bruscamente hacia la izquierda. De repente somos solo Marcello, yo y un camino que desaparece en la neblina de calor que tenemos delante. Ya no hay feligreses sonrientes ni turistas felices. De hecho, durante el resto del día, apenas habrá tráfico.
Marcello me dice que Cerdeña, que es más grande que Gales, tiene una población de solo 1,5 millones. Esa es la segunda densidad de población más baja de cualquier región italiana. A medida que subimos gradualmente, vemos las colinas y crestas de la isla que se extienden hacia el este. F altan los signos habituales de civilización: torres de alta tensión, antenas de radio, chimeneas, la mancha de un pueblo o el borrón distante de una autopista. Es solo un mosaico ondulado de matorrales, bosques y laderas áridas. Su vacío me sorprende.
De McEwen a Aru
La mayor cantidad de tráfico que se ha visto en esta área fue en 2007, cuando la etapa 2 del Giro d'Italia descendió con estruendo por estas laderas camino a un sprint final (ganado por el australiano Robbie McEwen) en Bosa.
La etapa del día siguiente a Cagliari fue la última vez que el Giro visitó Cerdeña, aunque Marcello es optimista de que pueda regresar pronto gracias a las hazañas del hijo ciclista más popular de la isla, Fabio Aru, que nació a unos 100 km al sur de aquí. “Todos lo apoyamos durante el Giro de este año [donde terminó segundo en la general detrás de Alberto Contador]”, dice Marcello. “Tenía la reputación de ser un jinete fuerte cuando vivía aquí. Ganó muchas carreras locales antes de irse al continente cuando tenía 18 años.'
Me pregunto si Aru alguna vez practicó en la escalada que estamos haciendo ahora. No es especialmente empinado, pero se prolonga para siempre. Sin tráfico ni edificios al borde de la carretera, las curvas regulares y perezosas son las únicas distracciones de la pendiente implacable. Pronto perdimos de vista el mar de Cerdeña detrás de nosotros. Delante de nosotros, una sección de falso llano marca el ascenso antes de empujar hacia arriba una vez más. Una vez más, y no por última vez, me sorprende el vacío y la tranquilidad de todo. Tranquilo, es decir, aparte de mis sibilancias neumónicas mientras trato de aferrarme a la rueda de Marcello.
Creo que el nombre del pueblo al que finalmente llegamos es Montresta, aunque las últimas letras de mi mapa han sido borradas por el rotulador de Marcello. Está encaramado en una ladera con vistas a bosques de alcornoques y robles y una planta cuyo olor amargo ha estado actuando como un inhalador de Vicks en mis fosas nasales durante todo el ascenso, el asfódelo, que se utiliza para tejer las cestas y adornos a la venta en muchas tiendas de souvenirs de Cerdeña y amadas por ciertos tipos de turistas.
Como temíamos, la única trattoria del pueblo está cerrada, pero saciamos nuestra sed con Coca-Colas de un bar cercano. Uno de los lugareños está elegantemente ataviado con un par de polainas de cuero pulido hasta la rodilla, intrincadamente atadas. Aprendemos de Marcello que es un pastor, y las polainas son esenciales para protegerlo de las ortigas en los campos circundantes. soy sospechoso Su calcetería se ve un poco demasiado inmaculada. ¿Y dónde están sus cabras? Efectivamente, cuando salimos del pueblo, Marcello revela que, de hecho, había sido el día libre del pastor, pero se puso sus mejores polainas para pasar el domingo holgazaneando en el bar. El camino se sumerge cuesta abajo durante unos kilómetros antes de un giro brusco a la izquierda y la reanudación de las funciones en el anillo pequeño cuando comenzamos un ascenso aún más largo de 15 km que nos llevará a una cresta y al punto más alto de nuestra ruta.
Desde la columna vertebral ondulante de la cresta tenemos vistas panorámicas del interior de Cerdeña. Montañas de cima plana se elevan desde valles exuberantes. Estamos a finales de la primavera, por lo que la vegetación de la isla aún no ha perdido sus colores por el calor y la sequía. A medida que el camino se allana, me doy cuenta de que tengo hambre. Voraz, de hecho. Pero el único signo de civilización es una iglesia, que se encuentra sola en medio de la nada. Una vez más, el vacío de este lugar es sorprendente. Si la iglesia todavía está en uso, sus adoradores dominicales se han ido hace mucho tiempo. En el lado opuesto de la carretera hay una fuente de agua potable y bancos de piedra a la sombra de un árbol. Nos detenemos y devoramos nuestro picnic. Nunca se deben subestimar los poderes reconstituyentes de una baguette de supermercado de jamón y queso ligeramente aplastada.
La parte ondulada
Superamos la siguiente subida y nos reunimos con nuestra vista del mar. Un poco más adelante está la moderna ciudad de Villanova Monteleone, en lo alto de una colina, donde el ciclista ruso (y actual miembro del equipo Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt lideró una escapada de cinco hombres camino a Bosa en el Giro de 2007. El camino continúa hasta el popular balneario de Alghero, pero debemos tomar un atajo: la 'línea blanca ondulada' tan despreciativamente descartada por Marcello y su rotulador varias horas antes. Encontramos el desvío y nos bajamos de la silla para otra subida corta pero difícil. Llegamos a la cima para encontrar otra vista espectacular de la costa, pero no son los mares turquesas o las montañas lejanas a través de la Bahía de Alghero lo que nos ha llamado la atención. Justo debajo de nosotros hay algo mucho más emocionante.
El camino en el que nos encontramos, esa "línea blanca ondulada" que parecía tan poco atractiva en mi mapa, se desenrolla hacia el mar en una serie larga y laberíntica de curvas y horquillas. Pasamos unos buenos 20 minutos mirando hacia abajo y tratando de trazar su curso, ya que desaparece regularmente detrás de grupos de árboles o debajo de salientes rocosos. Parece una gran serpiente gris deslizándose dentro y fuera de la maleza.
En el mapa, no merece un número. Ni siquiera conecta dos asentamientos. Une un trozo de vacío con otro. El mapa tampoco hace justicia a lo sinuoso y extenso que es en realidad este tramo de asf alto. Como estaba diciendo en el desayuno, los mapas son cosas maravillosas, pero hay algunos caminos que ni siquiera ellos pueden capturar la naturaleza mágica y estimulante de.
Sobre todo, la bajada es una delicia. Siento que mis telarañas mucosas son arrastradas de una vez por todas. En la parte inferior, nos incorporamos a la carretera de la costa de regreso a Bosa. La diversión aún no ha terminado, porque este tramo de carretera de 36 km es una montaña rusa, que atraviesa acantilados escarpados y bordea calas remotas. La cresta sobre mí está salpicada de ruinas de torres de vigilancia construidas por los españoles durante su dominio de 400 años sobre la isla. Cerca de la cima de la ondulación más larga, después de casi 10 km con solo un par de breves respiros, me encuentro con la primera línea de tráfico desde que salí de Bosa: un convoy de turistas en bicicleta de montaña y en chanclas y sombreros para el sol.
En lugar de desandar nuestra ruta por las pintorescas calles de Bosa, continuamos un par de kilómetros bordeando la costa, donde el camino termina abruptamente en una enorme pared de roca. Los últimos 7 km de nuestro viaje serán sólidamente cuesta arriba.
Con mis vías respiratorias sintiéndose tan despejadas como lo han estado en semanas, Marcello y yo comenzamos a atacarnos con gusto. Él tiene la ventaja de saber dónde están los puntos empinados (lanza un ataque justo cuando aparece un cartel de '10%'), pero tengo el ímpetu de un rencor que se ha estado enconando todo el día bajo el cálido sol del Mediterráneo. Cuando lo llevé a la "línea de meta" fuera de nuestro hotel, finalmente obtuve mi venganza por profanar mi mapa con su rotulador siete horas antes.
Hágalo usted mismo
Viajes
El aeropuerto más cercano a Tresnuraghes en Cerdeña es Cagliari, al que llegan varias aerolíneas desde el Reino Unido. El tiempo de traslado hasta el pueblo es de unas dos horas y media. Alternativamente, podría volar a Olbia, que se encuentra en el noreste de la isla, pero esto agregaría alrededor de una hora al tiempo de su traslado.
Alojamiento
Nos alojamos en el encantador hotel de gestión familiar Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, habitaciones dobles desde £60 B&B por noche, incluido el alquiler de bicicletas) en el centro de Tresnuraghes. Además de satisfacer las "necesidades especiales" de los ciclistas con un generoso desayuno buffet, el hotel ofrece una estación de bicicletas totalmente equipada donde puede alquilar una bicicleta de carretera o reparar la suya. El hotel cuenta con hermosos jardines y una piscina con vistas al mar de Cerdeña.
Para comer, hay una pizzería al lado, o puedes viajar los 7 km hasta la ciudad ribereña de Bosa, donde hay una gran variedad de restaurantes. Disfrutamos de una comida repleta de especialidades sardas, que incluía erizo de mar, carpaccio de atún y sepia en su propia tinta, regadas con una botella del rosado local Nieddera, por 30 € por cabeza en el restaurante Borgo Sant'Ignazio en el casco antiguo. pueblo.
Gracias
Gracias a Marcello Usala por organizar la logística de nuestro viaje. Su empresa, Sardinia Grand Tour, ofrece recorridos en bicicleta guiados y autoguiados por la isla, que incluyen alojamiento en hoteles y alquiler de bicicletas. Las visitas guiadas de siete noches, incluidos los traslados al aeropuerto, el alojamiento y la mayoría de las comidas, comienzan desde 1.090 € (776 £). Más detalles en sardiniagrandtour.com.
