Josh continúa su gira paneuroasiática a través de las extensiones de Turquía y las montañas del Cáucaso
Dejar Estambul, sobre la llamada 'Puerta de entrada a Asia' que es el canal del Bósforo, fue un hecho oportuno. Después de diez días entre bazares y minaretes, permitiendo que sanaran nuestras cicatrices de batalla europeas de dedos de los pies entumecidos, labios agrietados y toses gruñonas, Rob y yo partimos con una necesidad desesperada de librarnos nuevamente de la vida sedentaria y volver a nuestras bicicletas.
Pero habíamos aprendido una valiosa lección en el camino a la ciudad, y en lugar de enfrentarnos de nuevo a la carnicería urbana de las calles de Estambul, optamos por tomar el ferry a través del extremo oriental del mar de Mármara hasta la ciudad de Yalova, donde supusimos que podríamos viajar a Turquía sin el tráfico. Nuestro ferry, por supuesto, se retrasó y, cuando atracamos en Yalova, ya había oscurecido. Comenzamos a viajar en lo que pensamos que era la dirección fuera de la ciudad, pero el camino parecía menguar de un grupo residencial al siguiente, sin señales de un campamento potencial en ninguna parte.
Una lección valiosa de nuestros viajes hasta el momento fue no tener miedo de buscar ayuda, sin embargo, y sin oportunidades de campamentos salvajes presentándose, metimos nuestras narices en una tienda de conveniencia que tenía un terreno adjunto y preguntamos si podíamos Pudimos instalar nuestras tiendas allí, una táctica que había usado muchas veces antes en pubs, gasolineras, tiendas y casas. En circunstancias normales, esto probablemente se consideraría una pregunta extraña y posiblemente intrusiva para hacerle a un extraño, pero otra lección que se había aprendido a fondo durante las seis semanas anteriores era que rara vez un turista en bicicleta se encuentra en circunstancias normales, y la gente generalmente está encantada de ayudar.
Sucedió que nuestro hombre se disculpó sinceramente y nos envió a seguir nuestro camino, pero ni diez minutos después, justo cuando estábamos subiendo una pendiente y maldiciendo nuestra salida tardía, un joven se detuvo junto a un ciclomotor y nos llamó para que bajáramos. Había entrado en la misma tienda unos minutos después de que nos fuéramos, sin duda había oído la historia de los dos idiotas extranjeros con bicicletas y una tienda de campaña, y partió tras nosotros. Un poco más tarde, después de muchos llamados entusiastas, los tres estábamos sentados en la conversión de loft semiconstruido de Ufuk, cocinando pasta en nuestras estufas, compartiendo divertidas trivialidades de estilo de vida, y en cuanto a Rob y yo, felices de estar viviendo lo desconocido una vez más..
Ilusiones
En toda Europa, con su nieve, lluvia y temperaturas invernales, Turquía había llegado a asumir el papel de un Edén ciclista en mi cabeza. Habría sol, calor, verdor y pastos primaverales en abundancia. Tal vez incluso disfrutaríamos de los primeros días de verano en las playas del Mar Negro, imaginé con optimismo.
Pero no me di cuenta de lo optimistas que eran esos sueños. Por supuesto, todavía era principios de marzo, y cuando comenzamos a subir a la elevada meseta sobre la que se encuentra gran parte del interior de Turquía, la temperatura volvió a bajar, evocando recuerdos de Europa, donde cualquier cosa que no fuera pedalear o dormir era incómoda. Los edificios abandonados, en ruinas o sin terminar se convirtieron en un requisito previo en la búsqueda diaria de campamentos, ya que anhelábamos la protección adicional que brindaban, así como la visibilidad adicional. Aún mejor fue cuando nos despertamos en lo que pronto sería un gallinero y abrimos la cremallera de la carpa a la vista de todo un equipo de constructores, totalmente imperturbables por nuestra presencia, y demasiado rápido para deslizar un vaso de chai (como se hace el té). generalmente referido al este de Europa) en nuestra dirección.
Descubriríamos que este tipo de hospitalidad sin pretensiones, así como la de Ufuk en Yalova, era típica de los turcos, y todo nuestro cruce de esta gigantesca península estuvo marcado por estos pequeños actos de bondad, que dieron tanto calor personal como el té caliente.
Nuestro destino inicial era Capadocia y su red de ciudades antiguas, enterradas bajo tierra en madrigueras laberínticas, o construidas en las rocas curiosamente formadas arriba con un nivel de sofisticación con el que The Clangers solo podía soñar. Pasamos un par de días de descanso bajo su encanto, y se produjo un tremendo espectáculo de luz y color al observar más de cien globos aerostáticos a la deriva en un cielo del amanecer sobre la ciudad de Goreme, antes de girar al noreste, en dirección del Mar Negro y Georgia.
De la llanura al mar
En la carretera este, nuestros caminos se cruzaron con otro cicloturista por primera vez, y pasamos los cinco días siguientes en la excelente compañía de Will, de Irlanda, cuya intrépida ruta a través de Europa del Este proporcionó muchas historias en las noches, los tres encerrados en una tienda de dos personas para comer, o durmiendo bajo los puentes de la autopista para escapar de los elementos.
El paisaje de Turquía se desplegaba magníficamente bajo nuestros neumáticos y sugería nuestra travesía de un continente a otro tanto como los indicadores culturales, religiosos y étnicos. Grandes extensiones de tierra, del tipo cuya escala no se encuentra en Europa, caían a ambos lados de la carretera kilómetro tras kilómetro. Cadenas de montañas, con tonos de ámbar que de nuevo eran claramente no europeos, a menudo se podían ver acechando en el horizonte, pero el camino, casi siempre perfectamente sellado, parecía tomar un camino que nunca los confrontaba por completo; eran meros guardianes de estas llanuras interiores vacías, observando cómo nuestros tres puntos se abrían paso lentamente.
La fluidez de la carretera, la naturaleza en gran parte rural y de pueblo pequeño del interior de Turquía y las constantes limitaciones que dictaba el clima, combinadas con nuestra creciente familiaridad con la vida en la bicicleta, combinadas para algunos de los más rítmicos momentos que experimentaría mi viaje. Desde trivialidades como cómo cada artículo que llevaba ahora había encontrado su lugar natural dentro de mis alforjas, o reconocer a las personas adecuadas a las que acudir para obtener información, hasta la eficiencia con la que ahora se construyeron y desmantelaron nuestros campamentos, y el gran kilometraje que nuestro puesto -Las sesiones de almuerzo intermitente fueron capaces de entregar.
Pero a medida que nos acercábamos a la costa, las discretas montañas que habían definido el arsenal tectónico de Turquía hasta ese momento se volvieron mucho más ofensivas al tomar la forma de las Montañas Pónticas. Nos despedimos de Will, y al ritmo de Turquía, en un cruce anónimo entre Sivas y Erzincan, y vimos cómo su figura solitaria, enmarcada en un camino vacío que pasaba bajo dos imponentes paredes de roca, desaparecía lentamente de la vista; como señaló Rob, una imagen conmovedora, aunque un poco cliché, del turista en bicicleta frente a su oponente.
De vuelta en la (antigua) URSS
Después de más de un mes de viaje, finalmente llegamos a Georgia y el Cáucaso, un trío de países (Georgia, Armernia y Azerbaiyán) atrapados entre continentes, antiguos imperios y grandes fronteras de la geografía física. Inmediatamente me capturó la singularidad que impregnaba gran parte del país, desde la distinguible tez georgiana, la cocina y el lenguaje y la escritura totalmente indescifrables, hasta la ornamentada arquitectura de madera que abundaba desde el centro de Tbilisi hasta las altas montañas del Cáucaso, y hablaba de una opulencia misteriosa y degenerativa. La ortodoxia cristiana también sigue siendo un pilar de la vida en Georgia, pero si bien el país ha conservado estos rasgos de carácter, algo igualmente notable fueron las señales reveladoras de nuestra entrada en la antigua URSS, con la arquitectura soviética proporcionando un socio yuxtapuesto al estilo tradicional georgiano., y carteles cirílicos desconchados que a menudo frecuentan la carretera. Sumado a la belleza monumental del país, Georgia demostraría ser un placer.
Por supuesto, había que pagar un precio para disfrutar de estas curiosidades, y un pequeño episodio de arduo descenso se abatió sobre nosotros en el Paso Goderdzi de 2020 m. El camino pavimentado se había detenido hace más de 30 km, y después de dos días de escalada, rebotamos, patinamos y nos abrimos paso hasta la cumbre, entre dos paredes de nieve que bordeaban el borde del camino. Como nota al margen curiosa, un grupo de hombres apareció de la niebla empuñando un águila muerta, que se nos presentó, junto con la oferta obligatoria de vodka, antes de desaparecer montaña abajo hacia la nieve y la oscuridad que ahora caían.
Después de unos minutos, nos encontramos en medio de una ventisca modesta, y en el fango mis pastillas de freno se desgastaron debidamente en el descenso, lo que me obligó a adoptar la táctica de un niño de 12 años de arrastrar mi pie a lo largo de la velocidad. -checker, mientras entrecierra los ojos a través de la nieve en un intento de sortear los muchos baches del tamaño de un cráter. Simplemente hacía demasiado frío, estaba oscuro y era miserable para detenerse y ajustar cualquier cosa; solo necesitábamos salir del paso. El refugio (dice) llegó a través del pueblo de Adigeni alrededor de las ocho y media, y montamos nuestra tienda en el sótano de un edificio abandonado, desesperados por entrar. Pero no fue hasta que comenzamos a preparar la cena que notamos que todo el piso estaba formado por boñigas de vaca congeladas, y en la esquina de la habitación había indicaciones muy obvias de que este también era un inodoro humano popular.
Entonces apareció un murciélago y comenzó a aletear por todo el lugar de la manera temerosa y caprichosa que solo un murciélago podía manejar, y la silueta de un perro callejero caminó alrededor de la entrada de nuestro vergonzoso pozo. Le tomó cinco segundos decidir si continuar o no: Demasiado frío; demasiada nieve; demasiado hambriento; demasiado cansado. El resort Toilet Towers de Adigeni, misteriosamente ausente de la guía Lonely Planet, tendría que servir.
La carrera ha comenzado
Restricciones de tiempo, es decir, la fecha de inicio que se acerca rápidamente de nuestras visas azeríes de 19 días y la necesidad de llegar a tiempo para obtener visas para Uzbekistán y Tayikistán, así como para organizar el pasaje en un barco de carga a Kazajstán, antes de que se agotaran, significaba que no podíamos explorar demasiado las montañas del Cáucaso propiamente dichas. Sin embargo, nos esforzamos con una excursión motorizada que nos llevó a 10 km de la frontera rusa, a un pueblo llamado Stepantsminda, para hacer una caminata hasta la Iglesia de la Trinidad de Gergeti, ubicada de manera impresionante.
Si bien no teníamos tiempo para explorar estas montañas en bicicleta, simplemente no podíamos irnos sin ver lo que, según algunas definiciones, se clasifican como las montañas más altas de Europa, debido a que sus picos caen en el lado norte de la cuenca del Cáucaso. El monte Elbrus, el más alto, alcanza los 5642 m. De la misma manera que las llanuras de Turquía delatan su proximidad a Asia, también lo hace el Cáucaso; su escala y proporción parecían demasiado grandes para estar al oeste del Mar Negro, y en lugar de la cercanía vigilante y autoritaria de una cadena como Los Alpes, el Cáucaso estaba distante y despreocupado de nuestra presencia, como si no tuvieran que recordárnoslo. nosotros de su poder. No tener el placer de apreciar esto desde la silla de montar fue un gran arrepentimiento, si no por la experiencia mejorada, sí por las dificultades de tomar fotos desde el pasillo central de un minibús repleto.'Lo siento amigo, ¿puedo inclinarme sobre ti allí? Spasiba.’
A través de Gori, el lugar de nacimiento de un tal Joseph Stalin, corrimos, y pasamos la capital de Tbilisi, hasta la única frontera abierta con Azerbaiyán, que se encuentra en una llanura en la base de las primeras rampas del Cáucaso y proporciona un panorama espectacular de la gama.
Nuestros últimos días en Georgia parecían haber coincidido con las muy bienvenidas señales de un cambio de estación, y una vez en Azerbaiyán fuimos bendecidos con suficiente sol y altitudes bajas como para andar en camisetas. Pero nuevamente, la verdadera calidez provino de la gente, y donde los georgianos habían sido reservados en su acercamiento a nosotros, el estilo azerí fue mucho más vociferante y confiado, lo que desmentía su herencia turca muy obviamente.
El té, en lugar del espeso y rico café georgiano que habíamos estado disfrutando, volvió a ser la bebida preferida, y el idioma hablado, una especie de híbrido turco-ruso, fue mucho más fácil de manejar. Con nuestra ruta elegida a través de Asia Central, una tierra con fuertes vínculos turcos y rusos, estos dos idiomas se volverían muy importantes para nuestra vida cotidiana. Las palabras que había aprendido en Estambul me seguirían sirviendo durante seis meses, y 10 000 km más tarde en Kashgar de China, y el ruso básico con el que luché al entrar en Georgia maduraría hasta convertirse en una conversación con los habitantes de las yurtas, sobre la familia, comida, religión y trabajo, cuando dejé Kirguistán.
Pero Kashgar y Kirguistán se sentían tan lejos en este punto, cuando llegamos a la capital de Bakú en las costas del Mar Caspio, con la aventura de Asia Central más allá, que bien podrían haber estado en otro mundo. De hecho, en algunos aspectos lo eran, ya que continuamos aprendiendo que, a pesar de los viajes transcontinentales, el mundo del cicloturista es, por defecto, a menudo increíblemente pueblerino, con las preocupaciones inmediatas de comida, agua, dirección y la compañía inmediata de uno. casi siempre teniendo prioridad. Nuestro mundo era la burbuja en la que cabalgábamos, de un día para otro, a través de paisajes imponentes, pueblos mundanos, remansos remotos y fronteras de naciones, etnias, idiomas y sistemas de creencias. Pedaleamos y los vivimos todos.
Para la Parte 1 del viaje: Preparación para el viaje
Para la Parte 2 de la hora: Comienza la aventura
