As altando la Fortaleza, la región francesa de Vercors debería estar repleta de jinetes, Cyclist descubre su maravillosa tranquilidad
'Lo llaman "La Fortaleza",' dice Roger desde el asiento del conductor mientras yo me quedo mirando boquiabierto a través de la ventanilla de su coche los premonitorios acantilados del macizo de Vercors, asombrado de que algo tan dominante pueda aparecer tan rápidamente. desde detrás de una curva en el camino. La roca caliza de color amarillo grisáceo se entremezcla con franjas de exuberante vegetación verde, que se vierte en gargantas y se derrama a través de valles para crear una ciudadela verdaderamente única y un poco desalentadora. Roger y su esposa Teresa tienen un negocio de vacaciones en bicicleta, Velo Vercors, en una villa convertida en la ciudad de Saint-Jean-en-Royans, justo al pie de las rampas iniciales del macizo, y es allí donde estamos. rumbo ahora.
'Solía vivir en la calle en Romans-sur-Isère cuando corría en Francia a tiempo completo', explica Roger sobre sus años anteriores como corredor expatriado. Así fue como descubrí Vercors por primera vez. El entrenamiento fue simplemente fantástico y finalmente pensé: "Tengo que volver". Sin embargo, nadie sabe que está aquí porque tienes los Alpes de un lado y el Mont Ventoux del otro. Es una joya por descubrir.'
Ubicado de forma llamativa en lo que se conoce como los Prealpes (territorio de las estribaciones alpinas que se extiende desde el lago de Ginebra hasta Niza), es fácil pasar por alto las letras en cursiva de "Vercors Massif" cuando se examina un mapa del sur de Francia. Pero lo que le f alta al área en picos nevados, subidas de 25 km y destinos inmortalizados por el Tour de Francia, lo compensa con misteriosos pasajes de túneles y caminos que cuelgan de los acantilados, pastos rurales franceses y una bienvenida f alta de hordas de turistas. Es, en resumen, un lugar que aparentemente ha sido creado para andar en bicicleta y, cuando nuestro automóvil se detiene en el camino de entrada de Velo Vercors, es difícil reprimir la necesidad de salir y comenzar a pedalear.
Calma antes de la tormenta
Es mediados de septiembre y la mañana se siente típica de finales de verano en las montañas: el aire es agradablemente fresco; un sol que crece lentamente pinta tonos anaranjados intensos en las caras de los acantilados en lo alto, y el cielo aún no puede decidir si va a optar por brumoso o claro. Mientras nos sentamos afuera a desayunar, mirando las nubes que se deslizan hacia La Fortaleza bajo la protección de las murallas de piedra caliza, siento una mezcla de inquietud e impaciencia. Me temo que nuestro as alto a la gran meseta no se ejecutará tan sigilosamente como el de la nube que se arrastra astutamente.
Nos equipamos, hacemos los ajustes finales de posición a las bicicletas, llenamos nuestros bidones y comenzamos a abrirnos paso por las calles de St Jean para encontrar el comienzo de nuestro bucle, un recorrido de 145 km por el macizo. Los lugareños bronceados ven pasar el mundo desde la comodidad de sus puertas: "Bonjour, bonjour". Los dueños de los cafés limpian sus mesas y pequeños vehículos que parecen lejos de ser dignos de la carretera recorren la plaza del pueblo. Todo es muy europeo, y estoy tentado de hacer una parada para tomar un café temprano y simplemente revolcarme en el suave reflujo de la vida cotidiana, pero me sacudo y concentro mi atención en pedalear. Nuestros primeros kilómetros bordean el flanco occidental de la meseta, a través de sombríos bosques de nogales y sobre una serie de puentes agrícolas que cruzan los arroyos que se abren paso fuera de la meseta, con destino primero al río Isère y luego al poderoso Ródano.
En la pintoresca ciudad de Pont-en-Royans, un lugar en el que cada edificio parece estar peligrosamente pegado a un acantilado, atravesamos el río Bourne y, al hacerlo, cruzamos del departamento de Drône al de Isere. Pero lo que es más importante, también se nos permite vislumbrar el interior del macizo a través de una brecha en el acantilado, forjada por el río Bourne y solo lo suficientemente ancha como para que se deslice una carretera de un solo carril. Conduce a Gorges de la Bourne, antes de subir a la meseta, pero Roger insiste en que aún no ha llegado el momento de nuestro as alto a The Fortress. A gusto, soldado, a gusto.
La referencia a la meseta de Vercors como una sola entidad es fácil de hacer, pero es algo inapropiado ya que tanto "Vercors" como "Meseta" originalmente se refieren a áreas específicas dentro del macizo en general. Al noroeste, y contra cuyas defensas Roger ha planeado nuestro ataque, se encuentra la región de Coulmes, en gran parte boscosa, un lugar de desfiladeros salvajes y caminos que cuelgan de acantilados aún más salvajes. Al este se encuentra la región de Quatre Montagnes, un popular destino de esquí durante el invierno y hogar de un extenso sistema de cuevas, incluido el Gouffre Berger, que a -1, 122 m fue considerado hasta 1963 como la cueva más profunda del mundo.
Al sur de Quatre Montagnes se encuentran High Plateaux, que como era de esperar albergan los picos más elevados de Vercors, con La Grand Veymont el más alto con 2341 m. La pieza final del rompecabezas es el Vercors Drômois, hogar de la ciudad de La Chapelle-en-Vercors, y la capa de reclamo para ser el Vertacomirien original, que es como se conoce a los nativos. El Drômois se caracteriza por los prados de pastoreo de ovejas, que suben y bajan por las laderas de la meseta con las estaciones, así como impresionantes gargantas como Combe Laval y Grand Goulets.
Esta maraña de mesetas, gargantas, cañones y ríos hizo que los viajes y las comunicaciones interregionales fueran una tarea ardua a lo largo de la historia de Vercors, y las distintas comunidades alguna vez estuvieron muy aisladas. Desde entonces, se han tallado caminos y las regiones de Vercors se han unificado cada vez más, pero los largos desvíos siguen siendo una parte inherente de los viajes por aquí, y sin duda es por eso que explorar la región en bicicleta es tan agradable. Donde pierde el motorista, gana el ciclista.
Estaciones de combate
Llegamos al pueblo de Cognin-les-Gorges, y Roger, siguiendo las señales hacia Gorges du Nan, indica que nos desviamos. Los primeros contrafuertes de la meseta emergen del suelo en un muro de vegetación verde delante de nosotros, pero el camino logra encontrar una abertura en el espeso bosque y comienza a abrirse camino hacia adelante y hacia atrás por la cara del acantilado.
El ritmo fácil de nuestros primeros 30 km se olvida rápidamente cuando el pequeño anillo se activa y la conversación se estanca en medio de una respiración agitada. Pero después de solo unos pocos cambios, el camino aparentemente se detiene abruptamente justo delante de nosotros, como si un deslizamiento de tierra se hubiera cruzado en su camino. Miro a Roger un poco confundido, pero él simplemente sonríe y continúa cabalgando. Solo cuando estamos a tiro de piedra del bloqueo, se revela un pequeño agujero en el acantilado adyacente, de no más de dos metros de diámetro, lo que permite que la carretera haga un giro de 90° y se dirija discretamente hacia él. El techo del túnel se siente tan bajo que no puedo evitar andar encorvado, y deslizo mis lentes de sol por mi nariz para no chocar contra algo en la penumbra, pero este tramo de oscuridad de 30 m es como un portal a un nuevo mundo, y sal de él como los niños de Narnia hacia el corazón de Gorges du Nan.
El camino en el que nos encontramos ha sido excavado, o más probablemente estallado con dinamita, en el costado del acantilado, y todo lo que lo separa del peligroso desnivel a nuestra derecha es un escaso muro de un pie de alto. Roger ha recorrido este camino docenas, si no cientos, de veces, pero parece que la novedad no desaparece: "Bastante asombroso, ¿eh?", dice mientras miro hacia arriba a través del desfiladero, más allá de las estribaciones entrelazadas de los acantilados de piedra caliza y densos bosques hasta el borde de la meseta en lo alto. Detrás de nosotros, una hendidura entre los dos lados del desfiladero revela una vista a través del Isère y los nogales que lo rodean, pero esos caminos ondulantes ahora son cosa del pasado, y todavía tenemos otros 12 km de escalada antes de llegar al Meseta de Coulmes.
Una vez fuera de Gorges du Nan, el paisaje se vuelve más extenso a medida que la meseta comienza a revelarse. Es difícil medir cuánta altura estamos ganando porque ahora nos hemos convertido en manchas insignificantes en la ladera. A medida que avanzamos, aparece un goteo de ciclistas, que se abren camino cuesta arriba por una pendiente. 'Bonjour, ça va?', le digo al ciclista que está detrás del pelotón cuando alcanzamos el nivel, aunque de repente me arrepiento cuando me doy cuenta de que no tengo ni idea de lo que está diciendo en respuesta. 'Eh, inglés', respondo tímidamente.
'¿Eres inglés? Amigo, ¿por qué no lo dijiste?’ Resulta que este mini pelotón de quebequenses ha viajado desde Canadá, y están muy ansiosos por ofrecer descripciones detalladas de las rutas y escaladas que han descubierto en la última semana. Cuando me entero de que hay más de unos pocos cruces con nuestro viaje de hoy, mi entusiasmo casi me hace hacer clic en algunas ruedas dentadas y correr para llegar al siguiente desfiladero, pero me recuerdo a mí mismo que debo controlarlo. Hay mucho más por delante.
El termitero
La parte superior de la meseta de Coulmes está cubierta de bosque y, por un momento, estamos rodeados de árboles, pero pronto doblamos una esquina y somos transportados a otro mundo cuando las Gargantas de la Bourne aparecen a la vista. Es diferente de las Gorges du Nan, estrechas y parecidas a barrancos. Es simplemente enorme. De pie en el borde del valle, se nos concede una vista que se extiende por millas a través del desfiladero lleno de verde, el mar de flora interrumpido solo por una serie de monolitos de piedra caliza, apilados como la cola de un estegosaurio antes de que converjan en uno en la meseta Dejo que Roger tome la delantera cuando comenzamos a descender: el camino es un mero tendón, y su conocimiento de sus giros y vueltas es crucial si queremos tomarlo a toda velocidad. Sin embargo, mi atención todavía está siendo captada por la vista, y antes de que me dé cuenta estoy tratando de ponerme al día, de vez en cuando vislumbro fugazmente a Roger enmarcado contra colosales escarpes de roca, o apareciendo a través de huecos en los árboles en una horquilla debajo.
Una vez que llegamos al fondo del valle, giramos a la izquierda y comenzamos a dirigirnos hacia el este por el valle, siguiendo el río Bourne hasta la cima, y una vez entre los acantilados, es como navegar por los pasajes de gigantescos montículos de termitas. El camino es un poco más transitado que el de nuestra primera subida, pero la calzada de dos carriles todavía está casi completamente libre de tráfico, y hay innumerables túneles, salientes y precipicios para deleitarnos mientras ascendemos.
'Cortando casi 4 km hacia el interior de la meseta, la grandeza de Combe Laval solo se ve exagerada por los peligrosos acantilados verticales'
Atravesamos la esquina suroeste de la región de Quatres Montagnes al llegar a la cima de la subida, antes de girar hacia el sur y cruzar los valles de Drômois. Roger señala un túnel oscuro y lúgubre detrás de una puerta de entrada con un cartel que dice "fermée": "Ese es el antiguo camino de Grand Goulets", dice.'Lo cerraron en 2005 después de que hubo algunos accidentes automovilísticos, pero el camino todavía es perfectamente utilizable' (Cuando vuelvo busco en Internet y descubro debidamente que el pasaje abandonado, construido en la década de 1840, es un patio de recreo de túneles, desplomes y precipicios). “No entiendo por qué no lo vuelven a abrir para ciclistas y peatones”, agrega Roger. “Allá abajo es espectacular.” El sol sigue resistiéndose a las nubes inquisitivas arriba, y aprovechamos su calor con un café con leche en el pueblo de La Chapelle-en-Vercors, en pleno corazón de la meseta y rodeado por todos lados por ondulantes colinas verdes, antes de abordar el tramo sur.
Un paseo por el lado salvaje
A pesar de haber llegado a la meseta, el camino sigue subiendo sigilosamente de forma ondulada, dos pasos adelante, uno atrás, mientras s altamos entre valles, cruzamos arroyos y negociamos nuestro camino a través del campo. Al este se encuentra el Parc naturel régional du Vercors y las imponentes alturas del High Plateau, desprovisto de cualquier residencia humana, carreteras o infraestructura. La vista a lo largo de los acantilados más externos, que van de norte a sur, y del Mont Aiguille, el obelisco natural que recuerda al Monument Valley de Utah, es espectacular y solo los excursionistas tienen el placer de ver, pero puedo imaginar su presencia al otro lado. de la partición sin embargo. Junto con el conocimiento de la reintroducción en el parque de los buitres leonados y la icónica cabra montés alpina, la sensación es de una frontera salvaje. 'Allí también hay lobos', dice Roger amablemente mientras pasamos deambulando por una porción particularmente espesa de bosque.
El punto más al sur de nuestro viaje nos lleva más allá de una estación de esquí desierta ya través de un túnel hasta la cima del Col du Rousset, una subida de 20 km que serpentea hacia la meseta desde la ciudad de Die. Desde nuestro punto de vista, vemos el camino deslizarse por la ladera; el único rastro de vida en un panorama boscoso intacto. La densidad del verde, la magnificencia de los acantilados de piedra caliza y el brumoso azulado de las montañas que se extienden en la distancia tienen un aire de Sudamérica.
‘Es divertido. De aquí en adelante, es muy mediterráneo”, dice Roger, acercándome un poco más a casa. "Se ve diferente, el clima es diferente y hay muchos viñedos". Y si hubiéramos tomado una ruta más directa hasta aquí desde St Jean, pienso, todo estaría potencialmente maduro para la exploración también. Bajamos a toda velocidad por algunas horquillas de la Rousset (son demasiado irresistibles) antes de darnos la vuelta vacilantes y continuar nuestro camino.
Nuestra excursión a la vista de Col du Rousset ha permitido que nuestros odómetros avancen más de 100 km, y cuando giramos hacia el norte y caemos en Vassieux en Vercors, también ingresamos al último tercio de nuestro circuito. Vassieux se encuentra como el único asentamiento en una llanura rectangular natural, técnicamente conocida como polje cuando se encuentra en este relieve kárstico de piedra caliza, y está amurallada por todos lados por la ladera boscosa de la montaña. Veo el cuerpo de un avión calcinado sobre pilotes, rodeado por la vista distintiva de tumbas de guerra uniformes, y Roger se apresura a informarme que Vercors fue un bastión clave de la Resistencia francesa, y Vassieux, el escenario de una sangrienta batalla durante la guerra. Segunda Guerra Mundial. Nos detenemos y reflexionamos por un momento en el cementerio conmemorativo, ubicado al pie de una imponente pared de árboles, antes de salir de la cuenca hacia lo que es el punto más alto de nuestro viaje, el Col de la Chau, en un modesto 1, 337m. Sin embargo, algunos telesillas desempleados muestran que todavía es lo suficientemente alto, y saco mi chaleco de mi bolsillo después de que Roger me recuerda alegremente: "Desde aquí todo es cuesta abajo".
El empujón final
A medida que descendemos entre los árboles, un cartel anuncia nuestra entrada en la Fôret de Lente, un desierto de 3.000 hectáreas de lobos, jabalíes, ovejas salvajes y ciervos. Al igual que los bosques por los que pasamos en Coulmes y el altiplano, es un bosque estatal gestionado, y originalmente fue el transporte de su madera lo que proporcionó el ímpetu para construir el camino que estamos a punto de transitar, pegado al costado del Combe. Garganta de Laval y conocida como Col de La Machine.
Durante el siglo XIX, momento en el que la tala de árboles era el principal atractivo económico de la región de Vercors, la red de senderos que unía las mesetas interiores con las ciudades comerciales circundantes, incluidas St Jean y Die, se volvió insuficiente. Se decidió que se requería una ruta más eficiente fuera de la meseta para los carros de madera tirados por caballos, por lo que después de la construcción exitosa de la (ahora desaparecida) carretera Grand Goulets, se comenzó a trabajar en el equivalente de Combe Laval en 1861. Era ' No fue hasta 1898 que se completó la carretera, después de métodos de construcción que, según los informes, incluían hombres colgando del acantilado armados con paquetes de dinamita, quienes los colocaron en cavidades y luego se apartaron del camino antes de la detonación. Pasamos por un pequeño hotel a mano izquierda antes de que la carretera descienda con un poco más de propósito y luego, no es la primera vez hoy, cuando doblamos una esquina, se revela la vista del vasto desfiladero circular de Combe Laval. aparentemente de la nada.
Cortando casi 4 km hacia el interior de la meseta, la grandeza de Combe Laval solo se ve exagerada por los peligrosos acantilados verticales de cientos de metros
de altura, que rodean el perímetro, y por la nube baja que se arremolina amenazadoramente en su vientre. Estamos mirando el precipicio desde lo alto del Col de La Machine, bañados por una luz sobrenatural que es el resultado del sol de finales de septiembre luchando con la fina capa de nubes.
La subida (que estamos a punto de descender) es de 13 km de regreso a St Jean, y su cima, a 1.011 m, se eleva casi 900 m sobre el fondo del valle. El camino se desliza hacia nuestra izquierda a través de un túnel, antes de volver a emerger más abajo de un vertiginoso agujero en el acantilado, con caras escarpadas tanto arriba como abajo. Mientras navegamos de regreso a la base, entrando y saliendo de los túneles de Combe Laval en un estrecho tramo de carretera y mirando al otro lado del abismo, las escenas son nada menos que espectaculares. Nuestra victoria en la Fortaleza es completa. Es hora de batirse en retirada.
Con B&B e instalaciones con cocina, Velo Vercors es la base perfecta para descubrir Vercors, y los paseos guiados con Roger permitirán una exploración exhaustiva de la meseta y más allá (velovercors.com).
