Conocidas como algunas de las montañas más bellas del planeta, las Dolomitas italianas también ofrecen una conducción dura
A solo dos horas de nuestro paseo en bicicleta de 130 km alrededor de las escarpadas agujas de roca y los pináculos retorcidos de los Dolomitas italianos, que culminará en un asedio sudoroso del imponente Passo Giau de 236 m, Vincenzo Nibali lanza un ataque inesperado. Todo sucede en un deslumbrante borrón de azul Astana. Lo primero que sé sobre el cameo sorpresa del campeón del Tour de Francia 2014 en la última aventura de la revista Cyclist es cuando mis compañeros italianos locales, Klaus y Roberto, comienzan a gritar "¡Vincenzo!" y se dirigen hacia la izquierda de la carretera.
El alboroto hace añicos lo que hasta entonces había sido un tranquilo paseo matutino por las laderas bañadas por el sol del Passo Sella de 2244 m. Y, efectivamente, aquí viene el ídolo del ciclismo italiano, inconfundible con su uniforme Astana azul cielo adornado con los aros verdes, blancos y rojos del campeón nacional italiano, seguido por sus vigorosos lugartenientes, Michele Scarponi y Tanel Kangert, que matan montañas, y con un coche de apoyo con la marca Astana rugiendo justo detrás.
Afortunadamente, Nibali está atacando en dirección opuesta a la nuestra. A medida que descendemos en espiral a 50 km/h, sale disparado hacia el cielo, fuera de la silla de montar, con los ojos fijos en la pista y el pecho agitado. Juan, nuestro fotógrafo, que viaja en una furgoneta de apoyo junto a un conductor, ordena un rápido cambio de sentido y comienza a perseguir a Nibali, el instinto paparazzi que acecha en todo fotógrafo desatado en un frenesí de asomarse a la ventana. chasqueando Mi propio instinto de tratar de perseguirlos se evapora en nanosegundos con un movimiento de cabeza de advertencia y me doy cuenta de que solo son las 10 am y ya debo estar extremadamente deshidratado.
Media hora más tarde, cuando nos volvimos a reunir para una ronda de espressos en la ciudad del valle de Canazei, Juan revela que Nibali, mostrando un toque elegante de profesionalismo, lo había hecho pasar para tomar algunas fotos, luego aceleró alrededor algunas curvas cerradas y desapareció de la vista, como si dijera: 'Tienes lo que quieres'. Ahora déjame sufrir en paz”. Nuestra camioneta, dice Juan con incredulidad, iba a unos 25 km/h cuesta arriba en ese momento.
Patrimonio de clase mundial
Pocos sellos de aprobación mejores para la región de alta montaña de Alta Badia en los Dolomitas italianos que el hecho de que uno de los únicos seis ciclistas en la historia haya ganado el Tour de Francia, el Giro d'Italia y la Vuelta a España lo utiliza como campo de entrenamiento de entretiempo. Pero incluso sin el elogio de Nibali, los paisajes montañosos salvajemente hermosos serían lo suficientemente tentadores. Un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, los Dolomitas son un reino accidentado de montañas agrestes y dentadas, formaciones glaciares, valles resonantes y prados vírgenes adornados con campanillas y edelweiss. El arquitecto suizo-francés Le Corbusier describió las cadenas con púas, que brotan de la tierra como la espina plateada de un estegosaurio, como "la obra arquitectónica más hermosa jamás vista".
Una animada meca del esquí en invierno, las carreteras de montaña y las fuertes pendientes de la región se convierten en el terreno de entrenamiento ideal para los ciclistas en los meses de verano. Y la elevada ubicación de Alta Badia, entre 1300 m y 3000 m, ofrece una atractiva combinación de luminoso sol de montaña y temperaturas suaves diluidas por la altitud. Un rasgo particularmente atractivo de los Dolomitas es que las subidas son abiertas y expansivas: las carreteras rara vez desaparecen bajo la copa de un árbol por mucho tiempo, por lo que los ciclistas pueden contemplar perpetuamente los imponentes acantilados y picos.
Los hoteles de la zona también tienden a extender la alfombra roja para los ciclistas, y los ciclistas son tratados como valiosos invitados de verano, no como impostores empapados de barro. Nuestro paseo comenzó en el Hotel La Perla de Corvara, que se encuentra enclavado en Val Badia, a los pies del macizo del Sella en forma de herradura. Para ponernos en el estado de ánimo adecuado, el hotel cuenta con un "Pinarello Lounge" que contiene bicicletas que incluyen la Pinarello Dogma amarilla de Bradley Wiggins, ganadora del Tour de Francia 2012, y la icónica bicicleta de contrarreloj Espada de 1994 de Miguel Indurain. Los lugareños me dicen que el velocista italiano Mario Cipollini visita a menudo en invierno, siempre impecablemente vestido y rara vez sin compañía femenina.
Comenzando el ascenso
Como era de esperar en una región popular entre esquiadores, excursionistas y montañeros (el legendario escalador del Everest, Reinhold Messner, es de la zona y perfeccionó sus habilidades en los Dolomitas), hay una asombrosa variedad de escaladas para elegir. “Cuando andas en bicicleta por aquí, lo primero que haces es subir”, dice Klaus, uno de mis compañeros de viaje del día y propietario del hotel Melodia del Bosco en la cercana Badia. “Cuando paso de la temporada de esquí a la de ciclismo, siempre es un shock”.
También nos acompaña Roberto de la junta de turismo local. “No estoy tan en forma en este momento”, declara cuando nos damos la mano en el estacionamiento del hotel. Pero como tiene el cuerpo diminuto de Nairo Quintana, sé que hoy seré yo quien sufra. Además de abordar el Passo Giau, que una vez fue descrito como "como una bofetada" por el profesional italiano Ivan Basso, también lucharemos contra el Passo Fedaia de 2.057 m, cuya cumbre está adornada por las aguas cristalinas del el Lago Fedaia, un lugar para escenas en la nueva versión de 2003 de The Italian Job. 'Podemos parar por un poco de pasta allí', dice Roberto, tranquilizándolo. “Esta es una parte importante de la cultura ciclista italiana: andar en bicicleta, hablar, comer, disfrutar”.
No voy a discutir con esa filosofía, pero antes de que podamos pensar en espaguetis debemos cruzar el Passo Gardena y el Passo Sella. Fresco y divertido, pero con un toque sorprendente, el Passo Gardena de 2121 m se siente como una copa de Prosecco burbujeante antes del abundante primo y secondo de Fedaia y Giau más tarde en el día. La subida implica un ascenso de 9,6 km desde Corvara y atraviesa prados salpicados de racimos de pinos, montones de leña y chalets de montaña, antes de llevarlo al paso 599 m más arriba. El asf alto es suave, las pendientes son suaves del 6,2 % (aparte de las rampas del 9 al 10 % después de 1,5 km y 7 km) y el sol me brinda en los brazos a medida que ascendemos cada vez más hacia los famosos picos retorcidos de los Dolomitas.
La bajada hasta la base del Passo Sella tiene una duración de 6,2km. La parte más emocionante es cuando las serpenteantes horquillas se ven interrumpidas por una carrera rápida y recta bajo la sombra de un vertiginoso muro de piedra, salpicado de manchas de nieve, que apropiadamente se llama Parete Fredda (Muro Frío). El muro es tan alto y empinado que el camino de abajo nunca ve la luz del sol, y puedo sentir mis brazos temblar mientras nos sumergimos en el aire helado. Como cualquier inglés borracho por la vista del sol, había ignorado ingenuamente la sugerencia de Klaus de ponerme un chaleco, y pronto me siento aliviado de sumergirme más profundamente en el valle donde puedo sentir mis extremidades descongelándose.
El camino hacia el pintoresco Passo Sella se eleva 373 m sobre 5,45 km a un promedio de 6,8 %. Las partes que destrozan las piernas vienen en la sección media, donde el camino llega al 9%, pero la subida es suave. A medida que ascendemos, disfrutamos de las vistas panorámicas del paisaje montañoso. Hoy, los dedos grises que sobresalen de las rocas brillan con un blanco brillante bajo la feroz luz del sol. Los picos en dientes de sierra del macizo del Sella asoman a nuestra izquierda. Hay algo casi reptiliano en las crestas frías y dentadas de los Dolomitas que parecen azotar y raspar el cielo de verano, evocando imágenes de colas de lagarto y dientes de cocodrilo. En la cumbre, me tomo un momento para disfrutar a solas de la vista de estos pináculos que atraviesan las nubes y brotan de los valles de abajo.
Decidido a no sufrir otro descenso frío, deshago mi chaleco y me pongo en marcha. No estamos muy lejos de la sinuosa caída de 450 m desde el Passo Sella hasta la ciudad del valle de Canazei antes de que Nibali haga su aparición inesperada. Es un recordatorio de que los Dolomitas han sido una parte importante del tejido del ciclismo profesional en Italia desde 1937, cuando el Giro de Italia se aventuró por primera vez en la región. Las montañas han aparecido en la carrera más de 40 veces y sus picos han reclamado regularmente la Cima Coppi, el título otorgado al punto más alto del recorrido del Giro.
Llegando al oasis
Impulsado por espresso y Coca-Cola después de nuestra parada de descanso en Canazei, comenzamos el as alto lento y constante hacia el este del Passo Fedaia de 2,057 m. En esta dirección, la subida promedia un 4,4 % en 13,9 km, pero ahora estamos rodando bajo el sol del mediodía. Riachuelos de sudor brotan de mi casco y mis rodillas brillan con el color de la maglia rosa.
Subimos a través de un anfiteatro natural de paredes rocosas cubiertas de nieve, buceando ocasionalmente a través de bosques de pinos festivos o sumergiéndonos bajo la fresca sombra de los túneles de montaña. Eventualmente, el agua azul del Lago Fedaia aparece más adelante como un oasis tropical. La superficie brilla bajo la intensa luz del sol. Unos pocos turistas solitarios bordean el agua, pescando, tomando el sol o refrescándose los pies.
El Passo Fedaia se encuentra en la base norte de la colosal Marmolada, que con 3343 m es la montaña más alta de los Dolomitas. La lengua blanca del glaciar Marmaloda se despliega por la ladera de la montaña. Un puente cruza el lago y al final hay un grupo de restaurantes y cafeterías. Roberto nos ha prometido un plato de pasta y más, así que entramos y comemos montones de humeantes espaguetis, bistec jugoso y papas saladas.
Repuestos y listos para más subidas, nos enganchamos y nos dirigimos a nuestra cita con el temible Passo Giau. Para aquellos con una inclinación por el sufrimiento, es mejor hacer esta ruta a la inversa, asumiendo la subida hacia el oeste de Fedaia, que tiene un promedio de 7,5 % y una vez fue calificada como "probablemente la subida más dura de Italia" por el doble campeón del Giro, Gilberto Simoni. Hay un arrastre de 3 km donde la pendiente llega al 18%. "Es tan doloroso", dice Klaus, haciendo una mueca ante el recuerdo. "Lo más difícil es que el camino es recto, por lo que parece que no vas a ningún lado".
Por supuesto, lo que hace que una escalada sea dura también lo es para un descenso electrizante, y mis frenos están casi en llamas cuando llegamos a la estación de esquí de Malga Ciapela. Durante el descenso largo y recto, tengo que tirar de los frenos para evitar adelantar inadvertidamente a una moto a 70 km/h.
Klaus se detiene a un lado de la carretera para mostrarme un desfiladero natural encantador muy por debajo llamado Serrai di Sottoguda. El sendero aislado que sale del desfiladero y se adentra en las montañas es tan empinado que solo se permite andar en bicicleta cuesta arriba, pero es una ruta de ocio popular entre los ciclistas de montaña y los excursionistas. En invierno, las cascadas alrededor del sendero se congelan y los escaladores de hielo se abren camino hasta la cima.
Quizás tontamente, me había convencido a mí mismo de que el Passo Giau estaba a solo unos kilómetros de distancia, pero pronto me sorprendió la fuerte subida desde la ciudad ribereña de Caprile hasta la comuna montañosa de Colle Santa Lucia. Parecía un pequeño bache cuando examiné el mapa durante el desayuno, pero en realidad es un ascenso de más de 400 m. A estas alturas, el sol de la tarde está brutalmente caliente y mis niveles de energía están disminuyendo.
La escalada en sí es asombrosamente pintoresca, desde los chalés de Caprile a orillas del Torrente Cordevole lleno de rocas hasta una impresionante iglesia blanca que se aferra precariamente a la ladera de la montaña en Colle Santa Lucia. Cuando llego al pie del imponente Passo Giau cerca de Codalonga ya estoy en ruinas. Me tomo un merecido respiro debajo de una cerca gigante a prueba de rapaces diseñada para contener las rocas que caen de los acantilados de arriba.
El Giau es una montaña silenciosa e inquietante protegida por 29 curvas cerradas. Tiene una reputación temible en el mundo del ciclismo. La subida de 10 km implica 922 m de ascenso implacable y punzante en los muslos con una pendiente media del 9,1 %. Desde el momento en que inicias la ascensión hasta el momento divino en que por fin llegas a la cumbre no hay tregua. En su primera aparición en el Giro de 1973, el periódico italiano La Stampa lo describió como “tan alto, tan musculoso y tan oscuro”. Cuando el ciclista francés Laurent Fignon lo abordó en el Giro de 1992, perdió 30 minutos y estaba tan paralizado por la experiencia que incluso tuvo que empujarlo en el descenso.
Sufrir solo
Sé que tendré dificultades, así que les digo a Roberto y Klaus que se sientan libres de seguir adelante. ¡Solo te retrasaré! ¡Sálvense!’, grito. Y así empiezo 90 minutos de sufrimiento solitario, avanzando lentamente por la carretera a velocidades vergonzosamente lentas. Después de sortear los flancos más bajos de la montaña, veo que el dúo italiano desaparece en un túnel más adelante, pero cuando doy la vuelta en la esquina para perseguirlos, se han desvanecido. Pedaleo tan despacio que siento que mi cadena está cubierta con una gruesa capa de pegamento que se endurece lentamente bajo el sol de la tarde.
Las horquillas del Passo Giau están todas numeradas (tornante 1, tornante 2…), lo que se siente inspirador o deprimente según fluctúa tu estado de ánimo. Me paso toda la subida fantaseando con burbujeantes pizzas cubiertas de salami, tazones de pasta cubiertos con rico ragú de res y el regusto afrutado de un buen vino italiano. Cuando alcanzo a Klaus y Roberto (un relato más exacto sería que me estaban esperando) se ven igualmente traumatizados.
A unos 2 km de la cima del Giau, la absoluta majestuosidad de la escalada comienza a disipar el dolor. El paso se encuentra en un vasto pasto de montaña al pie del pico Nuvolau Alto de 2647 m, aún más alto. A nuestro alrededor hay afiladas columnas de roca que sobresalen del suelo como cuchillos, espadas y bayonetas. La belleza del terreno parece empujarte cuesta arriba, mientras que la gravedad hace todo lo posible para empujarte hacia abajo. Para cuando veo el letrero del tornante 26, el final de la terrible experiencia está a la vista. Llego a la cumbre, jadeante y empapado en sudor.
La parte superior del paso ofrece una vista panorámica de toda la región montañosa. Klaus señala muchos de los picos distantes en el horizonte que cruzamos más temprano en el día. El Giau fue la Cima Coppi del Giro en 1973 y 2011 y es fácil imaginar el vasto espacio vacío repleto de fanáticos del ciclismo animando a los ciclistas en el pase. Hoy estamos solos, pero para algunos motociclistas envejecidos.
Perfección de imagen
El descenso del Giau se ve interrumpido por innumerables curvas cerradas, por lo que decidimos mantener un ritmo constante y recuperar energías para prepararnos para el último gran paso del día: el Passo Falzarego. Nombrado en honor al traicionero Rey de Fanes (Falzarego se forma a partir de las palabras 'falsa rego' o 'falso rey') que fue convertido en piedra por traicionar a su pueblo, se eleva durante 12 km a una altura de 2, 105 m. Después de los giros y vueltas borrachos del Giau, el Falzarego parece cortar el paisaje en oleadas largas y rectas.
Desde el Falzarego, la subida continúa más allá de la superficie espejada de un lago de alta montaña hasta el Passo Valparola de 2, 168 m. Aquí nos encontramos con un gran equipo de filmación que esconde una colección de autos nuevos debajo de mantas gigantes en preparación para filmar un anuncio de televisión. Las imágenes de los autos nuevos girando a lo largo de las carreteras de montaña sin duda aparecerán en nuestras pantallas más adelante en el año.
Al regresar a Corvara después de un día de buen ciclismo, con los icónicos picos de los Dolomitas brillando bajo el sol de la tarde, es fácil ver por qué la región de Alta Badia atrae a tantos visitantes. Como Reinhold Messner declaró una vez sobre los Dolomitas: "No son las montañas más altas, pero sin duda son las montañas más hermosas del mundo". Los cineastas de Hollywood, las corporaciones automotrices globales y Vincenzo Nibali no estarían en desacuerdo.
